hola y gracias... Habro el tema porque aún no encuentro la solucion y es lo siguiente. Tengo un dodge 91 con motor caravan mismo año y cilindrada, 3.3 v6. Habia empezado a darproblemas con sensor de temperatura, se ahogaba al acelerar y daba jalones. Finalmente cambié el sensor y termostato, restauré el circuito de ventiladores a su estado original, conectado a su relay en la caja de fusible. Pero ahora no quiere encender, estuvo dos semanas parada y le saqué la bateria para mejor la ultima semana. Realicé las siguientes pruebas: -chispa en la bobina dis, no hay, en ninguna de las 3 torres -sensor de cigueñal arrojaba lectura erronea al realizar las pruebas con uno de los cables, la ecm o pcm indicaba 5v. De salida y 12v constantes el cable comun, la tierra marco voltaje 3.9, aqui lo raro. -con un probador led, revisé los inyectores, cuando la llave de encendido en la posicion off, el led conectado a la tierra de la ecm y el positivo a la bateria, se encendía automaticamente, al girar la llave en on pero sin arrancar, daba un parpadeo y siguio encendida, al tratar de hacerla arrancar, segui encendida y sin parpadear. No se apagó. -la misma prueba se hizo en la bobina dis, 3 cables tiene 12,60v y uno, el verde con raya negra es el mismo que está en los 6 inyectores. Aún no encuentro la falla, pero creo que podría ser que una tierra este haciendo masa, lade la ecm, o que en definitiva la ecm se averió y no se porqué. Se me olvidaba, el riel de inyectores tenia una muy pequeña fisura y lo mandé a soldar, excelente, cambie lo orrines de los 6 de los inyectores y los instalé de nuevo y eso fue todo, antes de hacer lo de riel, el auto andaba, con jalones y todo pero andaba, pero como estuvo dos semanas parado y una sin bateria quizas ahí la computadora se descontroló porque el unico codigo de falla es el 11 y nada mas de codigos. No hay pulso y desconozco la razón, es como si algo no produjera el corte necesario, el sensor de cigueñal es nuevo y original. Espero que alguien me oriente un poco mas, la verdad estoy un poco perdido. Saludos

Hola. Si la luz indicadora de checkengine se enciende normalmente al colocar la llave de encendido la Ecu esta activa, si no es asi existe una averia en esta o los conectores se hallan defectuosos sin señales vitales. Intenta obtener codigos de averias accionando tres veces la llave de encendido. Salu2.

Hola Efectivamente ahora la luz Checkengine no enciende, solo la de Gaugues. Me arrojaba 2 codigos, 11 y 12, pero como estuvo tanto tiempo parada le saque la batería, y como ya no sabia que hacer mas, le resetee los codigos hoy, ahora solo muestra el 11. 11 Señal de circuito en distribuidor Si no existe señal de ignición presente desde la última vez que la memoria fue reseteada. El motor no a sido arrancado desde la última vez que la computadora fue reseteada 12 Alimentación de batería a computadora La batería fue desconectada en los últimos 33 - 100 arranques. Vi un video en que el amigo probaba los inyectores con un led, el negativo del led a la ecm y el positivo a la bateria, cuando la llave en estado OFF, el led estaba encendido, cuando la puso en On (pero sin arrancar) la luz se apagó, cuando intentó arrancarla, no dio pulso y no prendió. -A mi me pasó al revez, la luz siempre estuvo encedida en OFF y en On y solo dio un pulso cuando pasó de OFF a ON y quedó encendida, intenté arrancar y no se apagó ni dio pulso, eso es lo extraño. Aclaro, le cambié el sensor de cigueñal antes de realizar esta prueba. Saludos y gracias

Saludos! Echale un vistazo a este sitio. En la parte de abajo, al final, hay un botón para que lo puedas ver en español: http://easyautodiagnostics.com/chrysler/3.3L-3.8L/coil-pack-tests-1

Gracias, estuve leyendo de esa misma pagina todo lo que encontré, y de ahi realice algunas pruebas, el mecanico me recomendo que primero cambiara el sensor del cigueñal que es lo primero que falla y que la bobina dis es muy raro que joda toda de una vez, deja de funcionar una torre o dos pero no las tres de un viaje. Voy a recomprobar el conector de la bobina si llega buena señal. Una preguna, el pulso electrico lo da la bobina, el sensor de cigueñal, o la ECM? me confundí con tantas cosas que he leido... lo pregunto porque cuando revise los inyectores habia corriente, lo que no habia era pulso eléctrico... Por cierto, la luz Check engine permanece activa unos segundos y luego se apaga...lo normal

Verificaste señal del sensor del arbol de levas?.

hola, lo probé igual que el de cigueñal, pinché el cable que envia 5v a la ecm con el tester rojo y el negro a tierra, puse la llave de contacto en On y manualmente giré el motor, nunca marcó 5v, siempre se mantuvo en 0.3v y eso que el de cigueñal es nuevo.

mira si no te baria el voltaje de 0 a 5 voltios en el sensor del sigueñal tu sensor esta dañado tu sensor arbol de lebas o cam tanbien tiene ke bariar el voltaje de 0 a 5 voltios, Pero primero debes de rebisar las alimentaciones a la conputadora las positibas y negatibas si las alimentaciones estan bien tu sensor debes de canbiarlo pues te deve de bariar de 0 a 5 voltios en este link te enbio el diagrama de tu caraban http://ge.tt/24dAQj12/v/0

Gracias, ese diagrama esta muy bueno aunque varía un poco que tenía yo (es un auto modelo Dynasty pero usa el mismo motor que la caravan, es MPI, 3.3 v6) Quizas estoy haciendo mal la prueba del sensor de cigueñal, pero es nuevo...y el resultado fue el mismo que con el antiguo. tengo el entiguo sensor, haré la prueba esta vez afuera con ese, el rango para que envie señal el sensor es de aproximadamente 0.8mm. lo acercaré a cualquier objeto metálico, y claro, lo enchufaré a la ecm...luego comento Pero el sensor de arbol de leva influye a que la bobina no dispare chispa? según el diagrama no deberia

Hola de favor si tienes el diagrama electrico de tu coche donde vengan los sensores enviamelo para orientarte, supongo tienes un multimetro y si es analogico mejor saludos

Ojo el primer pulso lo da el sensor del cigueñal y arbol de lebas crank y cam hacia la ecu,,,,,,,,, la ecu le envia pulso al modulo de bobinas. antes que nada verifica que el conector del sensor del cigueñal tenga tension en uno de sus pines al abrir la llave si no la tienes nunca va a trabajar,,,,esta tension puede venir de la propia ecu 8volts o 5 volts o puede venir de switch de encendido,,,por eso es necesario tener el diagrama de tu caravan,,,checa esto y comenta y si puedes enviame el diagrama saludos

Hola y gracias, estos son: bueno, ahi estan, tambien estaba pensando que el alternador pudiera presentar problemas de potencia y que la bateria no tenga el amperaje suficiente...ya ha estas alturas no se que pensar... :?

bueno, mandé a revisar la bobina dis y esta bien, tiene resistencia 14k en cada torre, l tecnico dijo que esa lectura esta correcta. El enchufe de la bobina tambien tiene corriente, el cable verde con raya negra es comun presente tambien en los inyectores, la bobina, y en el relé asd, que tambien alimenta la bomba de combustible. Alguien me puede explicar como es el proceso?, quien da la chispa? Y la mantiene? Es la computadora? O esta solo controla todo el sistema?. Alguien me dijo que podría estar fuera de punto o sincronización....como puedo verificar esto?. Tambien leí en otro foro que por culpa de un cable termico fundido no se generaba el pulso para la chispa, ......alguien me podria decir donde esta ese cable o a que se refiere, he revisado y aparentemente todo esta sano....

Y el sensor dl árbol d levas ya lo probaron.??

de acuerdo a tu diagrama en pata en pin 7 veo medio borroso que tienes 8 volts, este voltaje alimenta al sensor crank y cam por lo primero que debes checar es que tengas esta tension pues si no la tienes no trabajara, para mejor verificacion desconecta los sensores y en uno de sus pines debes tener los 8 volts en cada conector, ,,si al momento que los conectes se te va la señal tendrias mal conectados los sensores en el arnes ,,,checate primero de favor esto y comentas,,,,,,,,de favor si me puedes enviar a mi correo los diagramas pues los veo muy borrosos y asi nos vamos paso a paso,,,,,,lo del alternador dejalo pa despues solo con que tenga buena carga la bateria y sino llevala a cargar sl2

si sacas el sensor del sigueñal y le pones el voltimetro en el cable gris con negro ke es el de la señal y la otra punta a tierrra y arrimas el sensor a un metal y lo retiras el voltaje debe de bariar de 0 a 5 voltios cada ves ke lo arrimes y retires el voltaje varia 0 a 5 voltios si no te da esta esa lectura tu sensor esta dañado siempre y cuando le llegen las alimentaciones al sensor tierra por el cable negro con azul y 8 voltios al cable naranja y el gris con negro señal asia la conputadora a este cable gris con negro tanbien le llegan 5 voltios de la conputadora para ke produsca la señal de 0 a 5 voltios

por otro lado si te trabajaba en su estado como tenias los ventiladores vuelve a dejarla igual para ver si te trabaja pues alguna tierra o voltaje puede andar volando, y ya despues se ve lo demas,,,lo de el sensor de temperatura no es problema para que no encienda,, ojo,,,si no tienes pulso del sensor cranck y/o cam no tendras pulso para chispa en el DIS y no tendras pulso para inyectores checa todo eso con calma

Muchas gracias! ahora estoy mas claro, revisé todo lo que me han propuesto y descubrí un conector pin hembra no estaba bien en el sensor de cigueñal, ajusté cada pin y lo probé aunque tendré que comprar o conseguir ese tipo de conectores pues al parecer solo le quedan algunos pelos amarrados pero los metí a la fuerza para realizar las pruebas y estas fueron: Las mediciones las hice directamente en los cables desde la computadora y luego en el enchufe del sensor de cigueñal: Con la llave puesta en ON -cable naranja (7) : 8.7v a la salida de la ecm y en el enchufe -Cable Gris/negro: 5v a la salida de la ecm y en el enchufe -Con la llave puesta en ON, con un alfiler contectado al cable gris/negro y el sensor fuera (el antiguo) lo pasé frente un zona metalica y dió señal de 5,0. -Con el nuevo sensor ya puesto, llave en ON, con una llave di vueltas el motor a mano, también dio señal de 5,0. PASÓ LA PRUEBA! Cuando intente arrancar el auto, nada! que decepción...igual sin chispa :cry: luego de dar vueltas y vueltas encontre que el enchufe de sensor del arbol de levas tenía cinta adhesiva, como si ya le huebieran metido mano, y efectivamente, un cable cortado y asumo que fue cuando trabajé colocando el nuevo sensor de temperatura y el termostato o quizas ya se habia cortado de antes solo que como ese conector no esta a la vista nunca me di cuenta, el enchufe estaba bien dañado por fuera, como si la correa la hubiera pillado. Soldé el cable a lo que quedaba del enchufe, ......y nada, no encendió, Hice mediciones y algo confuso quedé porque el cable en el diagrama del sensor el café/amarillo (44) se suponía darme 5v tanto en el enchufe del sensor como en la ecm. pero cuando media directamente el sensor marcaba 5v pero si el multimetro rojo lo colocaba en el cable a la salida de la Ecm (44) obtenia cero o 0.1v (residual). (Mañana, tambien tendré que comprobar la salida 44 que me de los 5v sin el sensor y con el mismo y que solo al quitarlo de una zona metalica me de 0v. para descartar daño) El cable naranja se comparte con el de cigueñal mismo voltje 8. y el negro/celeste es tierra. Medí resistencia y no tenia el sensor de leva pero el sensor antiguo de cigueñal si tiene 17Mohs y el nuevo tambien tenia la misma resistencia. No me quedó otra de sacar el sensor de leva, fue mucho trabajo porque el espacio era muy pequeño y ahí descubrí el porque. Efectivamente ese sensor ya le habian reparado el cableado, pero lo dejaron conectado mal a su enchufe, tuve que lidiar un poco para saber a que cable correspondía a cada unión y espero que eso no haya dañado nada en la ecm, pero ahora ya es muy tarde para probarlo, pero el sensor quedó marcando resistencia de 17mohs. Mañana lo pruebo fuera igual que el de cigueñal, si sale bien espero que sea el fin de esta historia....hasta mañana les cuento y gracias nuevamente

Ok primero antes que nada con la ayuda de otra persona que le de marcha comprueba que tengas chispa no importa que no arranque,,,,,,,,,,,darle unos cuantos arranque y comprobar que haya chispa y con el foco noid o multimetro comprueba que llega pulso a inyectores, si esto es correcto comprueba presion de bomba de gasolina en el riel de alimentacion y si estas perdiendo chispa verificar de nuevo la operacion de los sensores cranck y cam comenta los resultados saludos

Hola Matrix. Ademas de la presion constante de la bomba de combustible tambien interviene el regulador de presion de combustible, que en definitiva es el encargado de mantener el caudal correcto a la inyeccion. Si ambos accionan bien ya tendria que mantener el regimen de marcha. Salu2.

Si, mañana reviso presion de combustible en el mismo riel de inyeccion. El regulador del que hablas me parece que esta situado al final del riel, que es el encargado de como tu dices regular la presión, significa que el combustible que no entra al inyector lo devuelve por ese regulador al tanque de gasolina? Ese regulador lo tuve que sacar porque tuve que soldar el riel porque estaba fisurado justo allí, ahora no hay fuga, pero tambien recuerdo que le cambié el o'ring que lleva de sello. PERO ese regulador lleva una manguera de vacío o aire y que conecta a la valvula egr? mañana voy a sacarle una foto al motor y podran darse cuenta lo complicado de meterle mano, no hay espacio! jajaja a darse de animo, ya falta poco, gracias Manguel

Oplat Cuando realice la prueba del sensor de cigueñal y de leva aunque dieron buenos resultados la dos te comento lo que paso: -Sensor de cigueñal marco 5 0 5 0 5 0 5 0 de forma repetida al mover manualmente el volante -Sensor de arbol de levas marco solo 2 veces 5 0 en un giro completo, es decir, en media vuelta marco 0 y en la otra media vuelta marco 5. Creo que este solo lleva dos cavidades que dan la marca. no se que opinas, no encuentro el diagrama o mejor dicho no se como buscarlo para ver bien como es por dentro.

BUENAS!!! por una parte contento porque finalmente encontré en parte el problema, -Mala conección del conector de sensor de cigueñal, reparado ok -Sensor arbol de levas, conector macho averiado y cable cortado por la correa. PERO!!!! ya le habian metido mano a este sensor, y lo conectaron mal, es decir, esos cables ya habian sido reparado el problema es que no andaba bien, el vehículo daba fallas y nadie sabia nada, que el sensor de temperatura, que el relay, en fin..... Reconecté el sensor a su estado original y dió lectura 5.0. -Pero OJO, no sabia que estos sensores deben tener carga para trabajar, me dí cuenta de tanto probarlo afuera con una zona metalica. Si lo enchufaba y la llave en On y comenzaba a acercarlo a una parte metalica al princio respondio pero despues ya no mas, fueron varios intentos hasta que me di cuenta que habia que dejarlo en una zona alejada de metal por 1 minuto, se conecta, llave en ON por un minuto, luego se llave en off y dejarlo tranquilo por otro minuto. Despues da lecturas normales....que loco. Hoy logré sacar chispa!!!, sensor de levas reparado....PERO ahora enciende por uno o dos segundos y se apaga, por mas que trato de darle al acelerador, trata de coger gasolina...salen algunos "gases" jajaja y no logra encender, si lo dejo un rato tranquilo, 5 minutos hace lo mismo, enciende y suena bien !!(ahi es cuando le pongo el acelerador!!) y se escucha suave, pero se apaga.... no dura mas de 2 segundos talvez 3. Es como si le faltara o gasolina o aire. -La bomba de gasolina es nueva pero es china, creo que es de 3 bar..... -El sensor de temperatura es nuevo Mañana compraré un Carbcleaner para rociar la admisión, pero creo que la bomba podría dar problemas, no se que piensan ustedes, talvez se echó a perder o no tiene potencia, por eso trata de encender cuando el riel de inyectores tiene gasolina pero a la hora de seguir metiendo mas gasolina quizas no sea suficiente o algún componente dentro del circuito no trabaje bien. Es como cuando todos creen que va a encender bien y se apaga...suavemente, sin toser ni nada. A ver si alguien me ayuda ahora con esto porfa!...la verdad estoy cabreado...no soy Electromecanico...pero ha ese auto ya le he reparado varias fallas mal reparadas....que verguenza jajajaja

La primera imagen es de un Crankshaft de un dodge concorde 3.3, entonces esto cambia en algunos, quizas otros tengan hasta 3 marcas, los que vienen con sistema Bobina DIS supongo. La segunda es de un Camshaft de un Avenger, el ciclo es mas largo tambien, por lo mismo que en el mio debe ser parecido... Ruego a san benito que no sea que esta desincronizado el timing.....creo que pasaré un año sacando piezas para llegar hasta allí...

matrix si tu sensor CAM te da la señal de 0 a 5 voltios esta bueno tu sensor y kede dos señales por bueltes es correcto con esto te deberia dar chispa tu bobina si no te da rebisa tus alimentaciones a tu conputadora saludos

hola he probado la presion en el riel de inyectores, 3.5 bar o 50psi, que en verdad es bastante poco porque la bomba original anda en los 6-8 bar. Nada que hacer, la probe tanto en la posición On sin arrancar y luego con intento de partida, no vario mucho, entre 3 y 3.5 maximo. Eso me pasó por comprar una bomba china....lo bbarato cuesta caro.... Vi n mercado libre una bomba que dice bomba bncina tipo walbro 255lph, según el vendedor es de alto desempeño entre 6-8 bar, en 75 dolares unos 38.000 de chile, pero no me dijo la procedencia. Lamntablemente no he encontrado la original, ytendria que comprar esa por el momento. Que piensan....

Matrikx la presion de la bomba en el riel de inyectores es la correcta pues estos motores trabajan con 48 libras de presion tu bomba y regulador estan bien saludos

si parece que tienes razon, miré un hoja de especificaciones dodge y trabaj en el orden de los 45 a 55 psi. El relay asd funciona bien, esde uso común, no se que mas me queda. Hoy intenté arrancarlo con una lata de eter, y no dio resultado, solo un buen susto cuando hizo petardo !!!! jajajaja, bueno que mas puede ser. Desconecte el sensor de temperatura y nada, el de oxigeno y nada, ventiladores y nada. Hoy arranco por 3 a 5 segundos y se apago de a poco, como si se le hubiera agotado la gasolina.

ok los sensores estan bien pues esa es una señal digital de 1os y 0 ceros equivalente a 5,0,5,0,5 etc no dejes de checar con la ayuda de otra persona los pulsos en los inyectores y la chispa a ver si no los pierdes pues me da la i,presion que solo opera con el residuo de gas de los inyectores

hay chispa en la bobina dis, pero no hay voltaje en los conectores de los inyectores, medi en el enchufe de los conectores 1 4 y6 me parece que son los que estan al afuera del cofre, el cable verde oscuro/negro es tierra me parece no estoy seguro, y el blanco/azul inyector 1 con voltimetro a cero llave en on, en arranque 0,03v, lo mismo hice en el cable de la ecm. es la ecm encargada de llevar corriente a los iyectores? el cable verde negro viene del alternador y pasa al relay asd despues a la bobina y finalmente a los inyectores.... probe la.bobina bujia 1 y salio.chispa ...jajaja y me toco a mi tambien....

el cable verde con negro ke llega a los inyectores es la corriente ke los alimenta si abres el swichs ban a tener corriente 2 segundos y se corta al darle al motor de arranke no se debe de cortar la corriente, si no les llega los 12 voltios a tus inyectores rienes ke buscar algun cable trosado o un falso contacto en algun arnes

pero electro, no hay voltaje en el terminal de la ecm tampoco, eso me preocupa, en el enchufe no hay eso sta claro, pero a la salida de la ecm es raro, podria ser el regulador de coltaje alternador. Mira, el diagrama que yo tengo y que mostre aquí, en la salida 57 dice alimentacion inyectores, pero mi ecm no tiene cable en ese punto. Debe ahaber algo que de señal a la ecm para enviar voltaje al inyector creo yo...

efectivamente un lado del conector de los inyectores tienes que tener forzosamente 12 vcd y el otro extremo tendra tambien 12 vcd pero solo cuando los inyectores no esten operando...... Por otro lado al trabajar el inyector, esta tension de 12 vcd del lado negativo de la bobina del inyector se ira a tierra por causa del hilo de control del inyector que envia la ECU activando por lo tanto la bobina del inyector. verifica esto saludos

Si oplat, tienes razon, el cable comun verde/negro que pasa por todo el circuito desde la bomba hasta los inyectores, si lo toco con el probador negro del multimetro y el rojo a la bateria+ me da voltaje 12.66, pero el otro cable del inyector no da lectura en ningun caso. Bueno mañana lo pruebo con el foquito led que me hice hoy, si no tuviera voltaje que mas podría psar? que se haya quemado la ecm ?

efectivamente, cuando pongo la llave en on, el relay hace andar la bomba y ceba de combustible el sistema, PERO, debo girar la llave dos veces para cebarlo pues de otra forma al arrancarlo ni si quiera me daria un ncendido, si lo hago tres veces con la llave, el tercero ya no suena la bomba cebando el sistema. Entonces ahí se aplica lo que tu dices, cuando da un encendido, consume lo que había en el sistema, pero de haber presion la hay porque ya lo probé, purgué el manometro con la llave puesta en on para que no siguiera cebando y solo lo hiciera cuando uno arranca el auto de forma normal, y me dio 50psi a menos que el manometro tenga falla....pero no creo, lo probé con aire y un bombín y la aguja subia y bajaba cada vez que le metia mas o menos presion a si que descarto esa posibilidad, consume lo que hay en el riel pero despues ya no quiere seguir jalando.

una pregunta,, es normal que el sensor de leva cuando lo hacerco a una zona metalica marque 0 y por si solo sin moverlo vuela a 5?, no pasaba con el de cigueñal, si lo alejaba daba 5 y semantenía asi hasta volverlo a acercar a un metal y daba 0 y se mantenia asi hasta cuando lo retiraba, no se si me entienden la pregunta...

de este lonk puedes descargar un diagrama y la parte de fusibles y otro ke tal bes te sirba pues son los fusibles ke alimentan al relay de la conputadora http://ge.tt/3pmwlM22

gracias, ahora los reviso y voy a revisar nuevamente los sensores,, voy a tomar una foto del motor y de la caja de poder, donde estan los relay y los subo en un rat

Caja de poder con sus relay y fusibles, ya estan revisados y en aparencia los fusibles estan bien, los relay los he probado con uno Bosch corriente de 4 patillas multiuso igual que los originales que son multiuso de 30amp. y hasta ahora no hay cambios. No he visto otros fusibles ni relays dentro del compartimiento del motor, los otros son los que estan en la cabina bajo el tablero lado del copiloto, pero esos son de la carroceria en general, luces, accesorios, etc. (asi tengo entendido) y los manda la otra computadora que esta en el lado del copiloto abajo cercano a la puerta. No vi ningun fusible quemado. EL relay ASD tengo entendido que es el de la bomba de gasolina. La segunda foto muestra la caja y mas abajo los cables que salen de la ecm, los tengo así para realizar las pruebas: El motor: (falta el filtro de aire para poder trabajar)

El relay ASD (auto shutdown relay) se activa al poner el switch en posición ON, La ECU lo manda activar, para que envíe voltaje a el relay de la bomba, los inyectores, la bobina y otros circuitos. Este relay permanece activado por un momento, si no le das marcha al motor, la ECU lo desactiva y se corta el suministro de voltaje. Si le das marcha al motor, La ECU vuelve a activar el ASD cuando detecta la señal de giro del CKP. Si cuando abres el switch no se activa el ASD, verifica el circuito y el funcionamiento del CKP.

exactamente, me estoy inclinando que el problema esta en el sensor del cigueñal pues no creo que sea normal que se quede pegado como con remanencia magnetica ,,asegurate que este este bien ,,no te vayas mas haya con otras partes electricas, la ECU esta bien pues dices que si prende checalo o que te lo chequen y comenta

bueno he vuelto a revisar los sensores,funcionan de la siguiente manera, probados afuera y puestos: Cigueñal: en estado On la llave, se alimenta con 5v, cuando giro el volante salta a 0,4 pero si lo dejo asi sin moverlo, se cambia solo a 5v en 8 segundos. Leva; Lo mismo que lo anterior,pero se restaura a 5v en 5 segundos. Lo probé con el sensor de cigueñal nuevo y usado y es lo mismo, Yo creo que es un mecanismo automatico, que la computadora lo hace al detectar cuando no hay movimiento en el motor y vuelve a 5v como punto de partida. No pude revisar la corriente de los inyectores, recien me desocupé del trabajo asi que mañana sin falta les aviso como fue el test con el led. Otrozombie, no habia visto tu respuesta... si pongo la llave en On y me da 5V, luego le doy arranque, debería funcionar lo que he comentado ahora pero deforma mas rapida, en ese caso le voy a poner una luz led para registrar si hay pulso...bueno mañana reviso esto también gracias por su preocupacion amigos...

ok entonces andan bien No estaria mal que revisaras el conector de la ecu pues puede estar sulfatado ,inclusive destaparla para ver si no tienes suciedad o sulfatacion,recalentamiento,etc,,,,,,checa eso pues de alli salen los pulsos a tierra para activar las bobinas de los inyectores saludos

ya abri la ecu, no hay nada malo, esta sanita los pines y por dentro bueno, esta sellada con una galea de color naranja o cafe, no se puede ver mucho. Pero ahorita estoy cambiando el conectorsdel sensormde cigueñal, tenia un cable que estaba agarrado de 3 hilos solamente yluego hago la prueba de la lamparita led. SERÁ posible quecuando se limpiaron los inyectores estos hayan muerto? los limpiamos afuera con una bateria 5v 650mA y en el riel quedó limpiador de inyectores puro....fue como un purgante

hola, ese rele lo controla la ecu por lo que si no se activa es porque la ecu esta dectectando un problema, tu lo estas activando manualmente pero no es correcto, normalmente el rele va estar desactivado mientra la ecu detecte condicion anormal, si ya encendio el coche entonces hay algun cable mal que no proporciona señal a la ecu para que mande activar de manera continua el rele, sl2

hola oplat, cambié el relé, cambié un fusible quemado que esta detras de la bateria, sale un cable directo de la bateria al fusible de 20amp y de ahi a una caja que no se quees, como si fuera una distribución o reguladora de voltaje, de esa caja salen positivos cable rojo raya blanca a un conector el que estaba con carbón, los limpié y nada aún. DE esa caja tambien salen varios cables verdes. Supongo que el problema es un corto o una masa en algún empalme hacia la ecu. Hoy traté de hacerlo andar con una lata de eter y partió se mantuvo unos 15 segundos y se apagó. Ya cambié el relé asd y el codigo se borró (42). Solo me queda el de solenide purga, sera posible que este interfiera?

no recuerdo si mencionaste prueba de presion de bomba de gasolina,¿ ya la checaste, porque casi ya andas cerca de solucionar tu problema pues ya anda tu coche y eso es mucha ganancia

ok como ya prende ya por el lado del ckp anda bien y anda bien la bomba pues con 3 bares debe operar ya la falla esta en que no hay inyeccion de gas y el sensor map es uno de los principales factores para que no te funcione en acorde con el sensor tps son los que aportan mayor tiempo de apertura de inyeccion este opera con el vacio posteror al cuerpo de aceleracion alli debe de estar,,,,,,, lleva una manguerita de toma de vacio o esta adeherido ,,,,,checalo voltajes a ver si opera aunque la valvula iac te deberia dar el aporte de gas de marcha minima sin acelerar porque alli puede estar el problema ya merito le tinas no desfallezcas saludos

ok, revisado nuevamente los sensores y estan ok. Revise pulso en los inyectores y estan Ok. Pero finalmente empezó a darme codigos, 31 Solenoide de purga (Autos mexicanos no tienen este solenoide) Solenoide no prende y apaga correctamente. 42 Modelos 85 al 95: Auto shutdown relay (relevador de auto apagado), no hay voltaje o falla en el relevador Ya probé con poner otro relay, Italiano (comun), y sigue igual, enciende pero si lo presiono para enceder empieza a tomar impulso pero muy como tociendo y se mantiene por 10 a 15 segundos así y se apaga, Si trato de darle gas se apaga de una y lanza un petardo suave por la toma de aire. No se si el maldito solenoide de purga me este fallando todo, ese codigo lo tenía antes que empezara a fallar. y lamentablemente no se como reparar eso porque es dificil encontrar ese repuesto.... El ASD relay es codigo nuevo reciente, debe ser que lo he estado sacando para que no me tire la gasolina ya que saque nuevamente el sensor de levas para revisarlo.

Encontrada la falla, relé ASD averiado, lo comprobé usando lampara led Lo cambié por otro común que tenia pero aun sigue sin encender, se me ocurrió medir los terminales del porta relé: 30 (alimentacion 12v fusible J (PDC) prob.rojo/ 86(Tierra) prob.negro llave en Off 12.44v en ON 0.16v 30 prob.rojo/ 85 (swich de señal hacia el relay ADS) prob.negro llave en Off 12.44v en ON 12.35v 30 prob.rojo/ 87 (alimenta los dispositivos) prob.negro llave en Off 12.80v en ON 12.70v 87 prob.rojo/ 86 prob.negro llave en Off 0.00v en ON -12.47 87 prob.rojo/ 85 prob.negro llave en Off 0.00v en ON -0.00 85 prob.rojo/ 86 prob.negro llave en Off -0.00 en ON -12.12 Colores cableado: 30 Rojo raya blanca: Alimentacion 12V 85 Azul -Raya amarilla: Relay de Bomba combustible (no se donde esta) 86 Azul: Bomba de Combustible, Llave Ignicion, y otros 87 Verde - Raya negra: Alternador- Alementacion de Bobina de Ignición, Inyectores etc. Falta poco ayudenme!! parece que hay un problema con la conexion de la bomba gasolina, ya que en el enchufe de la bomba, no hay clable Azul-Amarillo, hay un cable Negro (Masa) y Verde 12V, a menos que un relay intermedio entre la bomba y el relay ASD lo cambie de color? o que los cables esten invertidos de la bomba?

Si ya la probé en el riel, pero tengo entendido que estos motores necesitan 5 a 6 bar para que funcionen si problemas, caso contrario tendría que manetenr lleno el estanque para formar presión. La presion registrada fue de solo 3 bar cuando la revisé. Tengo codigos nuevos, 13 Sensor MAP (Manifold Absolute Pressure), falla pneumática No hay cambio de señal, falla pneumatica, posible fuga en línea de vacío. (no se como solucionarlo) 33 Relevador de A/C El relavador no apaga y prende adecuadamente. Corto en circuito de A/C. (le puse 3 relés y sigue con falla, debe ser un corto....de ahi encontrarlo?) Hoy pude hacerlo arrancar, encendió pero solo si le daba gas con el pedal varias veces.....repetidamente, si lo dejo hacer se apaga, pero fue como si le faltara gas o aire, pero el olor a gas era evidente, pero tose mucho se tira petardos no tan fuertes,.... ya estoy a punto de lograrlo!!! Vamos que opinan muchachos!! les voy a dar un 10 a cada uno he! ;)

Las mangueras que estan detras de la valvula EGR por debajo estan puestas, las que van al cuerpo de aceleracion tambien, hacia el solenoide tambien, la valvula VAC tambien, ya no se donde buscar, (el sensor MAP no lleva ninguna manguera) te dejo una foto

desconectalo y verifica su resistencia con un multimetro, esta debe variar al operar el vacio

si fuera cualquiera de los sensores del cuerpo del carburador con fallas me los daria, pero solo me da 2 codigos el 31(solenoide de purga) y el 13 Falla de vacio del map pero no entiendo a cual de los sensores debo chekar y en vacio...si el auto no anda por si solo, debo darle gas, no tengo para que sacarlo?

prueba primero el sensor map

obtuviste los codigos cuando el auto arranco¿ o como los obtuviste,,,,,a lo mejor andamos por otro lado perdidos,,,pero lo principal que ya arranco date tu tiempo para poner las cosas en orden y reflexionar todo desde el principio hasta el punto actual ,,,,,ya la llevas de gane

verificando resistencia cable 1 burdeo/blanco cable 2 verde/burdeo cable 3 negro/azul (puede que el que dice burdeo sea rojo pero no tenia buena luz para verlo) 1 con 2: 74.3k 1 con 3: 14.1k 2 con 3: 73.2k en unos minutos reviso corrientes, -....

te puse una liga de como probar el map con multimetro ,,,,coche apagado llave en on y coche encendido otra pregunta¿ obtuviste los codigos cuando el auto arranco¿ o como los obtuviste

ok investigate si realmente tu bomba necesita mas de 3 bares porque por alli puede estar el problema. o la otra que el rele de la bomba deja de operar y ya no manda candela saludos

yo creo que va por ahi, pero recuerda que la bomba opera con l relé asd y no tiene otro, pero ya lo cambié por uno italiano, tiene la misma disposicion de las patillas 85 86 87 30 y calza perfecto...

me refiero que el rele de la bomba deje de operar pero NO porque este dañado ,,,sino la ecu lo desconecta al no detectar movimiento del volante del cigueñal,,,por alli hay algo atorado ,,un cable suelto de señalizacion o tierra en la ecu ,,,,,pero si lo encuentras hasta va sacar lumbre ese motor cuando marche no desfallezcas y reflexiona sobre el principio de todo lo que le has echo pues solo tu sabes como andaba ese motor comenta resultados para seguir adelante saludos

No es TBI (Throttle Body Injection) tu sistema puesto que la inyeccion no se realiza en el cuerpo de aceleracion sino directamente en los cilindros atravez de los inyectores individuales tu presion deberia de tener minimo 40 lbs unos 3 bares aprox checala para que te cerciores si esta correcta , con poner la llave en on se te activara la bomba y luego se desconectara pero lo puedes poner varias veces en on para que cheques consulta con la almoada todo lo que le has avanzado al respecto que ha sido bastante animo no te desanimes y felices sueños saludos

buenas tardes compañero, el problema que presenta puede ser el inmovilizador digame bien que marca modelo y t tipo de su vehiculo para pasrle la informacion para desbloquear el inmovilizador, espeor su respuesta compañero y espero poder ayudarle gracias y un saludo

ese es el repueto de la bomba yo tuve un stratus 95 y me toco cmabiarle ese repuesto,, me valio como 750 , y aque completa estaba muy cara, la salida que que trae arriba la de color café , entrava en una ranura con un oring, en el interior del cuerpo de la bomba si hai no sella bien , no levanta precion, ami me paso,,,

ok, los codigos pude obtenerlos cuando aceleraba en el arranque para sostenerlo los sostuve hasta que se encendia la luz check engine y ahí lo soltaba y se apagaba solo, pero siempre tiraba a apagarse, asi que siempre lo bombeaba con el pedal del acelerador en esa operación. Tambien rocie una lata de Eter en la entrada del carburador, encendió y se mantuvo parejo por 5 segundos y se apagó. Con esto empece a deducir que el problema es de gasolina y en especifico de la bomba. No pude realizar la prueba como en el video, pero los hice con un metodo que encontré aqui: http://autotecnico-online.com/chrysler/2.0L-2.4L/como-probar-el-sensor-map-1 Los resultados del MAP fueron buenos, tengo una bomba de vacío, asi que la prueba la hice con esta. clable verde 4.7 Cable rojo 4.99 cable negro 0.1 tierra pinche el cable verde con el voltimetro+ y el negro a -bateria 0 inch...... 4.7 V. 5 inch...... 3.8 V 10 inch .... 3.1 V 15 inch..... 2.0 V había una pequeña fuga de vacío por eso los valores no fueron identicos como en la pagina, probablemente porque en el borde de la tapa de cierre del MAP es hermetico, pero la sellé con un pegamento ....araldit, ahora cero fugas.... Probablemente mi manometro de presion de gasolina nos es tan confiable y no marcó lo real en la prueba....de hecho nunca mostró varación mayor o menor presión leí aquí que cuando la bomba de gasolina empieza a fallar la computadora acusa falla al sensor map: http://autotecnico-online.com/chrysler/2.0L-2.4L/como-probar-el-sensor-map-3

El sistema de la bomba de combustible no es TBI cierto o de baja presion? porque siempre marca 1/4 de combustible si en realidad no tiene gasolina??? 2 veces me quedé sin gasolina porque la bomba decia que marcaba 1/4 y ahi fue que pensaba que habia algo mas que la bomba porque era nueva....(era de baja presion). he estado pensando en ello desde que cambie la bomba, quizas no este mala del todo, sino que el sistema es TBI que envia mas gas o menos gasolina segun lo indique el TBI al cuerpo de aceleración, creo que ademas, debe haber presión estable en el riel para que trabaje correctamente y eso lo logra el TBI. En cambio, la de alta presion, dice que debe generar una presion entre 25 a 55 psi sobre los inyectores, osea que la bomba siempre va a trabajar a esa presion incluso un poco mas dependiendo de la potencia, amperaje, y marca. Ahi está!!! La bomba que me vendieron es de baja presion!!!! con sistema TBI para autos de hasta 2.0cc o 4 cilindros, solo debo encontrar una bomba similar de alta presion a la mia entre 3-4 bar, ni siquiera tengo que comprarsela a los miserables de la Dodge que me cobraban 310 dolares, no me vendian solo la bobina, la venden completa..... huuuu parece que es ese el problema, ....bueno mañana lo sabré y me ha servido para reparar viarias fallas en el auto que se no volveran a pasar. Les paso un dato? el codigo 31 solenoide de purga lo arregle colocando un iman mas o menos potente en la parte superior, lo desconecte antes de hacerlo y lo dejé puesto por un rato, y adios problema. se lo quité hoy y no ha vuelto aparecer, quizas estaba pegado... ;)

hola zodiak0, gracias por colaborar, pero eso ya lo comprobé, los modelos con inmovilizador o sistema de bloqueo se hizo para el dynasty 93, había leido en un foro norteamericano sobre eso, pero el amigo también tenia el mismo auto, dynasty 1991 3.3 v6 VIN R.... y nunca pudo encontrarlo, al final lo hizo andar, desconectó el sensor de oxigeno, lo limpió, lo puso de nuevo y roció una lata de Eter durante el arranque.... bueno, eso ya lo intenté, pero a el le funcionó. Lo que hoy puedo asegurar ya, es que la bomba de gasolina es de baja presión, comprobado con manometro nuevo, dio solo 2 bar y en intento de arranque no superó la barrera de los 3. La bomba es para sistemas TBI de baja presión, quien me la vendió no sabía y menos yo....por eso encontré la caja donde venía (pensé que la habia botado)y dice en una parte 12psi pero la etiqueta no se ve bien, como si estuviera arrancada. Esta es la bomba original: es muy dicifil de encontrar, pues tiene un tubo que envía gasolina y otro que traé del riel de inyección, si te fijas tiene un tubito verde en angulo 90º ese es de recirculación. Ninguna de las bombas que visto lo traen, de hecho, no traen el tubo y son cerradas abajo con un pequeño orificio. En mercado libre venden una que dice "Bomba de Bencina Tipo Walbro 255 LPH" pero tampoco es igual yeol vendedor no me ha confirmado marca ni procedencia asi que no quiero comprarla. Lo unico que me queda es cambiarla completa por algún modelo que le haga al tanque de gasolina, que tenga la misma tapa y tamaño principalmente.... pero sea de alta presión constante 3-4bar

buen dato thepcr...voy a comprobarlo ahora mismo, quizas no quedó bien puesto ese O'ring ...es el de la toma de combustible y viene con un filtro interno

bueno como te digo ami me paso.la conexión esa café la boquilla , en donde entra yo lo tenia dañado, y lo pegue con colaloka,,bueno esa boquilla entra aprecion en el orin´g,si la boquilla de el repuesto nuevo,esta mas larga, o es diferente y no queda,,,, usa la que tenia,,suerte

buenas!, ya encontré en parte el problema, la bomba al parecer esta en buenas condiciones, la probé aparte y medió un pick de 90 psi PERO, se mantuvo así, no hubo una baja. El problema fue cuando la probé, despues de hacerle alguna modificaciones, en el riel de inyectores, aqui estuvo muy mal, me dio un pick de 40psi y bajó casi al instante solo con la llave puesta en on, en arranque paso igual y volvió a cero. Alguna fuga o ingreso de aire al sistema n el riel, en la boca inyectores, o regulador de gasolina, este ultimo no lo considero tanto ya que le hice una prueba de vacio y estuvo bien, sin fuga. Al riel tambien le hice una prueba de vacio y cero fuga, lo ultimo que me queda son las bocas de los inyectores, O'rines, o los inyectores mismos. Ahora me pongo a revisar resistencias en los inyectores, vi dos que estaban humedos dentro del conector....