hay voltaje de 170v en filtro primario, en el filtro c813 130v, que conecta a la resistencia R824 (75k segun diagrama pero esta mide 99k) y saliendo de esta hay 8.3v que llegan al pin del flyback(ABL), en transistor horizontal le llegan 130v, al receptor de contro hay 4.9v. al ic802 matriicula KA7632 de entrada de voltaje en pin 1 y 2 son de 5.7v, pin 3: es de 3v. pin4: .6v (aumenta a 2 al dar power) pin6: 1.6 a 2V pin7: 1.7 a 2V. Pin8: 0V (ni al dar power) pin9 hay 3.3v y pin 10 no hay nada conecta a tierra creo. segun el diagrama en el pin 8 deberian salir 8v, mismoa que llegarian al transistor Q804 matricula KS2073 mismo que en su salida llevaria 5v. lo debo reemplazar el integrado ic802?

hay voltaje de 170v en filtro primario, en el filtro c813 130v, que conecta a la resistencia R824 (75k segun diagrama pero esta mide 99k) y saliendo de esta hay 8.3v que llegan al pin del flyback(ABL), en transistor horizontal le llegan 130v, al receptor de contro hay 4.9v. deberia de haber 33v. provenientes del pin 5 del flayback y no los hay al ic802 matriicula KA7632 de entrada de voltaje en pin 1 y 2 son de 5.7v, pin 3: es de 3v. pin4: .6v (aumenta a 2 al dar power) pin6: 1.6 a 2V pin7: 1.7 a 2V. Pin8: 0V (ni al dar power) pin9 hay 3.3v y pin 10 no hay nada conecta a tierra creo. segun el diagrama en el pin 8 deberian salir 8v, mismoa que llegarian al transistor Q804 matricula KS2073 mismo que en su salida llevaria 5v. lo debo reemplazar el integrado ic802 o flayback?

Estimado safirodejhon: Me anticipo a disculparme ya que no leí bién los datos que publicaste y mencionas correctamente que el filtro primario tiene +170 volts y el C813 130 volts. Espero no tomes en cuenta ese comentario mio pues cuando leí nuevamente tu pregunta ví la coma que separa "filtro primario" de "en el filtro C813", ruego aceptes mi disculpa, por lo demás lo dejo en tu sano criterio que te sirve y que nó. Esto en alcance a mi respuesta que, se duplicó por error de internet, ¡Saludos!

gracias compañero Enrique Gongar, por la critica constructiva, si tenes razon, voy a verificar los voltajes que has tomado la molestia de medir y redactarme para mi problema. como a las 6:30 comentare ya que por ahorita no cuento con el chasis en mano. hasta que regrese a casa. gracias y si pudieras acesorarme mas al rato agradecere.

Procuraré estare al pendiente ahí de esas horas, cuenta con el apoyo que requieras para esta falla, ¡Saludos!

gracias por la coolaboracion. cuando aprenda mas y pueda regresar el favor lo hare gustosamente

Ya llegue y esto es lo q hay. 5.6v , p2 5.6v, pin 3 hay 3G, p4 .6v, pin 5 tierra, p6 1.6v, pin 7 hay 1.6v, pin 8 nada, p9 3.5v y pin 10 nada En D807 hay 12v, en D805 hay 130v. En D813 hay 12v Estas medidas son en stanby, tomo los otros pres power, o se puede determinar donde esta la falla

Tómalos dándole power y comparalos con los que te envié y comentamos

los tomo y en unos momentos anoto datos[/code]

mencione que al dar power queda haciendo un ruido y me parece que es el transformador T801S?

al dar power en ic802 pin1 y 2 hay de 3 a 4v, pin3 nada, pin4 de 1 a 2v, pin5 tierra, pin 6 nada, pin 7 .6 a .9v pin 8 nada, pin 9 2.2v variables pin 10 nada D807 12v fijos, D805 hay 170 a 163v en D813 hay de 5 a 10v estos voltajes son variables, es decir oscilan como segundero, escepto en D807

tuve una visita inesperada, por eso mi retardo pero ya se fue, ya estoy totalmente libre

Estimado zafirodejohn: Me quedé asombrado de las 47 respuestas que tiene tu pregunta anterior, he analizado el caso y con gusto puedo hacer algunas apreciaciones que pienso te serán útiles en la reparación que intentas llevar a cabo, así mismo espero que tomes a bien la critica que te voy a hacer pues es TOTALMENTE constructiva y con la intención de que te des cuenta de los errores que existen y así los puedas enmendar. Pienso que eres una persona perseverante y de gran tesón, y por esa razón decidí poner a tu disposición TODA la información necesaria, además de estar de buena suerte por que tengo un cliente que me trajo un Televisor idéntico al que tienes con esta falla, ya lo reparé y está FUNCIONANDO al 100% y con el test de evaluación para darte los puntos exactos en donde puedas encontrar la avería en base a esas mediciones que te voy a proporcionar. Si aceptas la crítica y estás decidido a seguir adelante con esta reparación, entonces como dicen en México, D.F.; “aguanta la vara”, de lo contrario mejor NO des lectura a lo siguiente ni tomes en cuenta esta opinión. Gustavo Tovar, (quien es el rey del foro de TV`S) te mencionó una prueba para saber si la fuente ESTA regulando a los +125 volts que entran en el pin #9 del Flyback (T444), los cuales debes medir en éste pin ó en el C813 el cual denominas “Filtro primario” y cuando mencionas la palabra “Primario” en el argot técnico mandas al que lo escuche a pensar en la entrada de corriente alterna y todo lo que está ANTES del transformador conmutador (T801), el lenguaje que utilices es muy importante por que confundiste a todos los colegas describiendo a tu manera los componentes y hay errores de interpretación cómo por ejemplo la R824, dices que es de 75kohms según el diagrama, pero te mide 99 kohms, pues aquí está uno de esos errores de los que te hablé; la R824 NO está conectada a los +125 volts, pienso que tú te refieres a la R423 que en el chasís KS9A es de 75kohms y en el chasís K15D corresponde la de 100kohms, por error de origen la trae de 100kohms, ya que en la planta ensambladora de Samsung en Tijuana, México las coloca una Máquina en un área que se denomina “Machine shop” podríamos pensar que la máquina se equivocó, pero nó, el error puede ser humano ya que también puede ser la información que no es correcta, en fin, para tú falla de encendido NO tiene la menor relevancia este defecto en la línea de ABL, con la de 75kohms y con la de 100kohms DEBE encender, lo que va a generar esta diferencia del valor en R423 es en el voltaje de referencia del brillo automático (ABL), procesándose por medio de D201 y Q201 y llegando al pin #49 del IC201, pero como dijo la tia chonita; “esa, esa es otra historia”, la R824 está situada en el pin #1 del IC802 (KA7632), más adelante hablaremos de este KA7632, por ahora no importa este detalle. También te mencionó Gustavo Tovar que te enfocaras a saber si hay regulación a lo que respondiste; “que era regulación”, esto debe quedar bién claro, si con el foco de 60w conectado de la forma que aparece en el esquema de Gustavo Tovar, al pulsar el botón de power DEBES medir cuando el foco está encendido qué voltaje existe en el C813, si está dentro de los +130 volts SI está regulando, de persistir esos +170 volts que mencionas NO hay regulación y el problema tal vez se encuentre en los elementos que hacen ese trabajo. El voltaje de StandBy correcto en el C813 es alrededor de +82 volts, y al oprimir el boton Power se regulan a +125 volts, sería casi IMPOSIBLE que esta información sea incorrecta ya que estos datos los estoy tomando de un Televisor FUNCIONANDO correctamente en mi mesa de trabajo y al mismo tiempo te estoy escribiendo este análisis, te voy a proporcionar al final los voltajes de algunos elementos en modo de “StandBy” y en modo de “encendido”, para que así te bases en ellos y logres sacar buenas conclusiones. Respecto al multiregulador KA7632 (IC802), te voy a comentar que los +8 volts que deben estar en el pin #8 solo aparecerán cuando en el pin #4 existan los +3 volts que al pulsar el botón de power salen del IC201 en su pin #1 y si mides en este pin el voltaje es de +4 volts al pulsar botón de power y en StandBy existen 0.1 de volt en este pin#1 del IC201. El pulso de power llega también a la base de Q802 por medio de R830, aquí vas a encontrar en StandBy 0.3 de volt y al pulsar botón de power 0.6 de volt., aquí se realiza prácticamente el encendido y el cambio de los +82 volts de StandBy en C813, a los +125 volts que estás pidiendo tan ansiosamente que; ¡aparezcan correctos yá por vida de Dios!. El Q802 (KSC815) y el IC803 (L431) juegan un papel importantísimo en el encendido y en la REGULACIÓN, la R817 toma una muestra de los +125 volts y junto con TODA la configuración que forman Q802, IC803, D808, R819, R820, R821, R822, R832, C810 y C816 mediante el optoacoplador (PC801) llevan a cabo la labor de cambiar del modo de “StandBy” a “encendido” además de regular los voltajes que entrega el transformador conmutador T801, CUALQUIER elemento que esté defectuoso en este conjunto va a ocasionar que el Televisor no regule ó tal vez ni encienda. A continuación te muestro los voltajes en modo de “StandBy” y en modo “encendido” de los elementos que necesitas verificar. KA7632 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 P 10 StandBy 6.2 v 6.9 v 3 v 0.5 v 0 v 0 v 0 v 0.07 v 3.3 v 0 v Encend. 11.3 v 11.7 v 3 v 3 v 0 v 0.2 v 0.6 v 8 v 3.3 v 0 v Q802 Emisor ColectorBase StandBy 0 v 3.1 v 0.3 v Encend. 0 v 0 v 0.6 v D 805 D807 D 813 StandBy 82 V 7 V 7 V Encend. 125 V 12 V 12 V En espera de que esta información pueda darte todas las referencias posibles para lograr reparar esta Samsung, te deseo suerte y, ¡Saludos!

si consegui una copia, pero por suerte ya lo descargué, voy a checar los comonentes relacionados y el 431 que es, que matricula trae?

tengo un TL431A nuevo digo por si sirve y lo llego a ocupar

reemplaza los filtros arededor del ic ka7632 que es multiregulador verificar conforme diagrama los voltages de operacion de dicho ic,checar las cargas de ese regulador que es posible que algun elemento este averiado,en los pines 1y 2 tienes que tener 12.5vcd ok.

Si quieres colócalo, más sin embargo no está de más que midas los otros componentes que forman el conjunto donde trabaja el TL431A, los diodos puedes medirlos sin quitalos SOLAMENTE para saber que NO están en corto, para hacerles otras pruebas será más conveniente quitarlos así como las resistencias de precisión, debe ser afuera de la tablilla, cambia el TL431A y con suerte puedes saber si es todo el problema.

ok dame un minuto y reemplazo los filtros y mido para comentar.

tambien seria bueno que reemplases el tsh ok.

los filtros cercanos estan bien los acabo de checar con capacheck 911, el transistor de salida horizontal lo compare con uno nuevo y miden igual, pero nada pierdo con probar, lo tengo nuevo ahorita, y mientras reemplazo el tl431a y enseguida comento

Estimado zafirodejhon: En tu primer pregunta la cual reunió 47 respuestas mencionaste que YA HABÍAS cambiado el Transistor de salida horizontal, NO mencionaste que nada más lo habias comparado.

Estimado zafirodejohn: Me quedé asombrado de las 47 respuestas que tiene tu pregunta anterior, he analizado el caso y con gusto puedo hacer algunas apreciaciones que pienso te serán útiles en la reparación que intentas llevar a cabo, así mismo espero que tomes a bien la critica que te voy a hacer pues es TOTALMENTE constructiva y con la intención de que te des cuenta de los errores que existen y así los puedas enmendar. Pienso que eres una persona perseverante y de gran tesón, y por esa razón decidí poner a tu disposición TODA la información necesaria, además de estar de buena suerte por que tengo un cliente que me trajo un Televisor idéntico al que tienes con esta falla, ya lo reparé y está FUNCIONANDO al 100% y con el test de evaluación para darte los puntos exactos en donde puedas encontrar la avería en base a esas mediciones que te voy a proporcionar. Si aceptas la crítica y estás decidido a seguir adelante con esta reparación, entonces como dicen en México, D.F.; “aguanta la vara”, de lo contrario mejor NO des lectura a lo siguiente ni tomes en cuenta esta opinión. Gustavo Tovar, (quien es el rey del foro de TV`S) te mencionó una prueba para saber si la fuente ESTA regulando a los +125 volts que entran en el pin #9 del Flyback (T444), los cuales debes medir en éste pin ó en el C813 el cual denominas “Filtro primario” y cuando mencionas la palabra “Primario” en el argot técnico mandas al que lo escuche a pensar en la entrada de corriente alterna y todo lo que está ANTES del transformador conmutador (T801), el lenguaje que utilices es muy importante por que confundiste a todos los colegas describiendo a tu manera los componentes y hay errores de interpretación cómo por ejemplo la R824, dices que es de 75kohms según el diagrama, pero te mide 99 kohms, pues aquí está uno de esos errores de los que te hablé; la R824 NO está conectada a los +125 volts, pienso que tú te refieres a la R423 que en el chasís KS9A es de 75kohms y en el chasís K15D corresponde la de 100kohms, por error de origen la trae de 100kohms, ya que en la planta ensambladora de Samsung en Tijuana, México las coloca una Máquina en un área que se denomina “Machine shop” podríamos pensar que la máquina se equivocó, pero nó, el error puede ser humano ya que también puede ser la información que no es correcta, en fin, para tú falla de encendido NO tiene la menor relevancia este defecto en la línea de ABL, con la de 75kohms y con la de 100kohms DEBE encender, lo que va a generar esta diferencia del valor en R423 es en el voltaje de referencia del brillo automático (ABL), procesándose por medio de D201 y Q201 y llegando al pin #49 del IC201, pero como dijo la tia chonita; “esa, esa es otra historia”, la R824 está situada en el pin #1 del IC802 (KA7632), más adelante hablaremos de este KA7632, por ahora no importa este detalle. También te mencionó Gustavo Tovar que te enfocaras a saber si hay regulación a lo que respondiste; “que era regulación”, esto debe quedar bién claro, si con el foco de 60w conectado de la forma que aparece en el esquema de Gustavo Tovar, al pulsar el botón de power DEBES medir cuando el foco está encendido qué voltaje existe en el C813, si está dentro de los +130 volts SI está regulando, de persistir esos +170 volts que mencionas NO hay regulación y el problema tal vez se encuentre en los elementos que hacen ese trabajo. El voltaje de StandBy correcto en el C813 es alrededor de +82 volts, y al oprimir el boton Power se regulan a +125 volts, sería casi IMPOSIBLE que esta información sea incorrecta ya que estos datos los estoy tomando de un Televisor FUNCIONANDO correctamente en mi mesa de trabajo y al mismo tiempo te estoy escribiendo este análisis, te voy a proporcionar al final los voltajes de algunos elementos en modo de “StandBy” y en modo de “encendido”, para que así te bases en ellos y logres sacar buenas conclusiones. Respecto al multiregulador KA7632 (IC802), te voy a comentar que los +8 volts que deben estar en el pin #8 solo aparecerán cuando en el pin #4 existan los +3 volts que al pulsar el botón de power salen del IC201 en su pin #1 y si mides en este pin el voltaje es de +4 volts al pulsar botón de power y en StandBy existen 0.1 de volt en este pin#1 del IC201. El pulso de power llega también a la base de Q802 por medio de R830, aquí vas a encontrar en StandBy 0.3 de volt y al pulsar botón de power 0.6 de volt., aquí se realiza prácticamente el encendido y el cambio de los +82 volts de StandBy en C813, a los +125 volts que estás pidiendo tan ansiosamente que; ¡aparezcan correctos yá por vida de Dios!. El Q802 (KSC815) y el IC803 (L431) juegan un papel importantísimo en el encendido y en la REGULACIÓN, la R817 toma una muestra de los +125 volts y junto con TODA la configuración que forman Q802, IC803, D808, R819, R820, R821, R822, R832, C810 y C816 mediante el optoacoplador (PC801) llevan a cabo la labor de cambiar del modo de “StandBy” a “encendido” además de regular los voltajes que entrega el transformador conmutador T801, CUALQUIER elemento que esté defectuoso en este conjunto va a ocasionar que el Televisor no regule ó tal vez ni encienda. A continuación te muestro los voltajes en modo de “StandBy” y en modo “encendido” de los elementos que necesitas verificar. KA7632 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 P 10 StandBy 6.2 v 6.9 v 3 v 0.5 v 0 v 0 v 0 v 0.07 v 3.3 v 0 v Encend. 11.3 v 11.7 v 3 v 3 v 0 v 0.2 v 0.6 v 8 v 3.3 v 0 v Q802 Emisor ColectorBase StandBy 0 v 3.1 v 0.3 v Encend. 0 v 0 v 0.6 v D 805 D807 D 813 StandBy 82 V 7 V 7 V Encend. 125 V 12 V 12 V En espera de que esta información pueda darte todas las referencias posibles para lograr reparar esta Samsung, te deseo suerte y, ¡Saludos!

tenes razon compañero, lo compre pero como al compararlo median igual, pues deje el mismo, dije si va a quemarse que sea el viejo. ya reemplace el el tl431a y al dar power se apaga el led, pero a los pocos segundos se vuelve a encender. y la fuente ya no se queda oscilando

Este modelo de Televisor Samsung tiene la característica que su salida horizontal J6810 no viene montado en un discipador de calor y termina tostandose el encapsulado, incluso cambia su color original de negro a un tono café oscuro, no hace falta que mida corto, en particular estos Samsung de 17 pulgadas el TSH puede estar defectuoso AUNQUE mida bién.

ese transistor j6810 no esta conmutando y deberia de ser reemplazado,aunque mida bien como el nuevo por eso te sugeri que reemplazaras al tsh que quiere decir transistor salida horizontal ok.

Era importante haber mencionado que la salida horizontal no había sido cambiada y tal vez habríamos ahorrado mucho tiempo.

ya lo reemplace por el nuevo, y el tl431a y aun asi no enciende, al dar power se apaga el led y vuelve a quedar prendido en unos segundos y se escucha que vota rele, y la fuente ya no queda oscilando. anteriormente se quedaba apagado el led y la fuente hacia ruido ahora ya no, bueno o malo

el tl431 fue el que hizo el cambio por que despues cambie el tsh y sigue igual

voy a revsar mientras si encuentro un error, como quiera gracias por las respuestas de hace rato, voy a tener disponible el chasis a la mano mas al rato

El ruido del T801S lo vamos a dejar por el momento por que no sabemos si está relacionado directamente con la falla de "no enciende", vamos a comparar los voltajes que midas cuando das pulso al botón power por que estoy notando que los +8 volts tal vez no los tengas por dos razones: 1.- Nó es suficiente el voltaje del pulso power que debe ser de 3 volts, si queda abajo este voltaje podemos presumir que no alcanza a exitarse el KA7632 que internamente cierra el swich electrónico para que entrege los +8 volts. Estoy tratando de encontrar las palabras más simples pero sin que pierdan el sentido técnico y las puedas comprender fácilmente. 2.- Posiblemente exista un corto en esa línea de +8 volts, o sea, algún elemento que toma voltaje de esta línea de +8 volts esá en corto directo a tierra y manda los +8 volts a cero, si hay cero volts en el pin #8 del KA7632 cuando dás power al botón sería correcta esta hipótesis. Solo espero las lecturas de voltaje del KA7632 cuando das power al botón para sugerirte otras pruebas

Muy bién hecho, nos vamos a concentrar en los voltajes alterados del IC802 (KA7632), y lo que voy encontrando es que si te fijas el D807 y el D813 estan tomando voltaje deL MISMO devanado del T801S, o sea, están alimentándose de donde mismo y la pregunta del millón sería; ¿Por qué en el D807 se quedan fijos los +12 volts y en el D813 oscilan cómo segundero?, la pregunta está para analizarse un poco, fíjate en tú diagrama en donde se encuentran estos diodos y te darás cuenta de que D813 tiene una bifurcación, un camino va a la R824 por medio de L806 para alimentar el IC802 (KA7632), y el otro camino va hacia la R818 y el DZ804. Aquí es en donde se enlaza el dato que te proporcioné en mi primer respuesta, la que se duplicó, en donde explico que: El Q802 (KSC815) y el IC803 (L431), lee nuevamente el párrafo de mi primer respuesta referente a esto. Si hacemos más memoria, alguno de los colegas te había sugerido el "431" y no estoy seguro pero creo que no ubicaste el famoso 431, te dijo algo de GDA. Este elemento no es un diodo ni tampoco SCR, es un circuito integrado con forma físca de un transistor común, y la lectura que te dé puede ser confusa, sería en todo caso cambiarlo par estar más seguros de que este correcto. No quiero decirte que este es el culpable de la falla, pero hay gran posibilidad ya que sí llega a dañarse con el uso normal del TV, ahora bién, también hay que sospechar y revisar TODOS los elemetos que enuncié en el párrafo que te pido vuelvas a leer y es posible encuentres alguno de esos componentes defectuosos, tambien quiero preguntate si tienes el diagrama por que me pareció leer en una de tus respuestas anteriores que nó veías bien algún elemento del mismo, para en todo caso mandarte un link y puedas descargar uno que se ve my bién, comenta al respecto del diagrama y de lo que vas a revisar.

Me parece perfecto, el "431" famoso es el IC803 de tu diagrama y lo puedes comprar como: "TL431", este componente lo utilizan varias marcas además de Samsung, lo he encotrado en Televisores RCA y otros. Puedes mientras consigues este componente revisar los demás elementos diodos y resistencias de presición, las cuales también se llega a alterar su valor y ocasionan defectos de regulación. Por lo hasta ahora realizado aparentemente la fuente del lado del primario está funcionando carrectamente en tanto nó aparezca algo que indique lo contrario, repasael diagrama como si fueras a hacer un examen, entre más lo mires más te vas a ir aprendiendo los puntos a checar y a su vez comprenderás mejor su funcionamiento. Hay undiodo creo que es el DZ804 Zener de 3.0 volts, el cual al medirlo en polarización directa te dá lectura normal, pero al medirlo en polarización inversa te muestra una lectura que parecería que tiene fuga, cámbialo si tienes duda y el nuevo que coloquesdel mismo valor lo mides antes de instalarlo y verás que te mide también como fuga, la ventaja es que es nuevo y no tendrás duda de si está bién ó nó. Estaré en espera de los resultados que te entregen estas pruebas para darte otra sugerencia que será en la misma línea del D813 y esta está relacionada con el Q804 en su base por medio de R836, y también una línea al pin #2 del IC301 LA78040(salida verical), el cual como ya mencionaste ya lo cambiaste, pero, ahí hay una relación de los +12 volts del D813 y la polaridad negativa que entrega D301 a la salida vertical, y por medio del C307 se vinculan D304 y DZ301 con los +12 volts que entrega D813, esto lo puedes ver en tu diagrama y así darte cuenta como se interrelacionan las etapas en los circuitos de un Televisor, ¡comenta que opinas!.

checar driver horizontal,tambienel transformador horizontal,verificar el condensador sintonia horizontal,que esta conectado con el colector salida horizontal son de color celeste estos se ponen en corto y no permiten que el tv encienda ademas te sugeri que los voltages del ic multiregulador estuvieran normales pines 1y 2 voltage de la fuente 12.5vcd y no mencionaste nada,ylos demas a como aprecen en el diagrama ,el voltage de salida de la fuente cuando das power debe de ser de ser de 125vcd,verifica esto insisto reemplaza los filtros del area del multiregulador especialmentec-812 y c8113 si mal no recuerdo tambien verificar los diodos zener de la fuente el de 18vcd no este corto,comenta avances ok.

En el pin 1 y 2 no existen solo 4.8 voltios, voy a reemplazar los filtros q me dices. Y comento gracias por lo pronto

ya reemplace los 2 filtros electroliticos que sugeriste y los dos ceramicos azules de matricula 102k miden 2.1 en nf, por lo que no etan en corto, cerca del ka7632 hay un ceramico C819 matricula 0.1 mide 103 en medicion nf J 63

En c813 hay130 y sube a 170v los cuales bajan en segundos, en el pin 1 del ic 201 no hay voltaje en stanby, y al dar power le llega un pulso pero no se nota cuantos voltios es.

la resistencia es de .4 megaohms, lo puse al varicap, que para mi ese es el sintonisador, esta bien?

yo medi el ic802, son 9.3kohms

al filtro c824 le llegan 11.9 pero noto que pasa por una l810 aqui en el chasis lo indica asi, pero tiene una resistencia de 100 ohms, y en el diagrama no esta dicha Resistencia ni L810. despues de esta miden 5v y pasa por otras 2R834 y R825. saliendo con 5 a pin 2 y 4.9 a pin1. la quito y puenteo un alambre? en lo que me respondes, mido lo que me sugeriste antes de esto.

si tiene una de 10 y una de 1 ohms. y no se si antes de mi, la hubiesen llevado.

Realiza la prueba cambiando esa resistencia de 100ohms, sacala y midela para ver si es resistencia ó es una bobina, son parecidas y los colores de las franjas también tienen un código per eso es en microhenryos, no importaeso ahora, sácala y midela si mide continuidad es bobina y está correcta recolócala n su sitio y hora sí, tal vez el multiregulador está defectuoso por ue mencionas que antes de la L810 sí hay +12 volts y después de L810, ¡existen sólamente +5 volts!, actúa y comenta.

Mi estimado zafirodejohn: Espero te hayas dado cuenta que no se trata de cambiar partes por cambiar, vuelvo a insistir por última vez, hay que ser más precisos en los datos y en las pruebas que realizamos para no caer en errores nuevamente, gracias a la intervención de roberto fitoria oporta, salió el dato de que NO habías cambiado el transistor de salida horizontal, los datos que te estoy facilitando te van a servir no nada más para reparar éste problema de encendido y regulación, te van a dar conocimiento y dominio de estos sistemas de encendido en Samsung y otras marcas de Televisores, si OBSERVAS con mucha atención los pasos que te he enviado y si te das cuenta yo NO TE HE sugerido cambiar partes a ver si le adivinamos, primero hay que realizar un zondeo en las líneas afectadas mediante un ANALISIS TECNICO para así encontrar los elementos dañados reemplazando SOLAMENTE los que tengas duda de su estado por una lectura dudosa que te entregue tú multímetro, a veces es preferible reemplazar los componentes por nuevos pues YA los quitaste y si los tienes a la mano ya se completó la operación. La diferencia entre un técnico experimentado y un "cambia-partes" redunda en mayor calidad y eficiencia en una reparación, popularmente se dice; "Es mejor enseñar a pescar que dar el pescado", si aprendes a pescar comerás siempre, y si te dan el pescado solo podrás comer un momento. Si estas de acuerdo en lo anterior, proseguiré a mencionar lo siguiente: En mi primer respuesta te proporcioné los voltajes que debería tener el pin #1 del IC201S en StandBy son; 0.1 volts y al pulsar el botón power +4 volts, los cuales se sostienen mientras esté encendido el Televisor, la razón por la que esos +4 volts NO se están sosteniendo se puede deber a un defecto en alguno de los componentes a los que llega estos +4 volts, para que puedas encontrar el ó los elementos defectuosos te sugiero revisar si no existe corto en este punto, con el TV desconectado colocas la punta negativa de tu multímetro a tierra fría, el blindaje del tuner es buena tierra, y la punta positiva al pin #1 del IC201S, si tienes corto total ó te mide muy baja resistencia en la escala más baja de ohms, hay algún defecto y hay que encontrarlo, si mide alta resistencia lo más seguro es que tal vez SI salga el pulso pero se vuelve a perder por otra causa relativa tal vez al bajo voltaje que existe en los pines 1 y 2 del multiregulador KA7632. Aquí es en donde debes aplicar TODOS los tips que te he enviado respecto a que hay que corregir a como dé lugar esos +12 volts que entrega el D813, vuelvo a reiterar, SI EN EL CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE TRABAJAN CON EL IC803 (TL431) existe otro que TAMBIEN esté dañado ó defectuoso NO VA A ENCENDER ¡NUNCA!. Quitalos y chécalos UNO POR UNO, te vas a tardar y tal vez no encuentres ninguno en mal estado (lo cual dudo), pero es la única forma de que avances a otra etapa relacionada con los +12 volts y el multiregulador. Espero te sirvan estos datos y si soy muy franco y directo disculpa, ¡Saludos!

Sí es correcto, no creo que exista corto directo a tierra en el pin #1 del IC201S pero, falta saber si alguno de los elementos que tambien reciben ese pulso de power NO están en corto ó con algún otro defecto, sigue ahora revisar el CONJUNTO de la configuración que forman Q802, IC803, D808, R819, R820, R821, R822, R832, C810 y C816 mediante el optoacoplador (PC801), incluyendo el optoacoplador también, si yá los revisaste y no encontraste ningún defecto en ninguno de ellos, entonces ahora sigue la línea del D813 que esta está relacionada con el Q804 en su base por medio de R836, y también una línea al pin #2 del IC301 LA78040(salida verical), el cual como ya mencionaste ya lo cambiaste, pero, ahí hay una relación de los +12 volts del D813 y la polaridad negativa que entrega D301 a la salida vertical, y por medio de D809 y D303, se vinculan D304 y DZ301 con la línea de los +12 volts que entrega D813. Esperemos aquí salga algún nuevo dato, ¡Saludos!

Estoy destapando el Televisor del cliente en el cual estuve trabajando para obtener la información exacta del StandBy, lo voy a tener nada más hasta mañana por que vá a venir por el y ahora es cuando. Sí, existe una bobina L810 la cual no viene en el diagrama y deb ser una bobina como la L305 que está cerca de la L810, la pregunta sería, ¿Por qué trae esa resistencia de 100 ohms?, si mi sospecha es correcta Nó sabes si antes de que tú la vieras, ¿Ya la había visto algún "Maistro"?, me atrevería a sugerirte que coloques en vez de esa resistencia una bobina parecida a L305 ó cualquier otra, el puente de alambre es más fácil y rápido colocarlo y lo dejo a tú criterio y responsabilidad. En el chasís que tengo, R824 es de 10 ohms y R825 de 1 ohm revisa también estas dos y menciona si notas que yá alguien le habían metido mano antes que tú.

si ya la medi y mide 98.7ohms (tiene cafe-negro-cafe-dorado. y si lo que separa de los 12v es esta resistencia, hay un ceramico de los que mencionaste c810 y c816 (323j mide 24 nf) y (221j mide 1.3 nf) si todo esta bien ya pruebo? ah y gracias por tomarte la molestia de desvelarte por esta falla y todavia volver a abrir el tv. GRACIAS

La desvelada la estoy disfrutando además de que diario me duermo hasta que terminan los noticiarios de la noche, lo hago con gusto por qué amo mi oficio, bueno, te tengo una sorpresa, D813 junto con el C824 en el chasís que yo tengo ¡NO ALIMENTA a las R824 y R825! y menos al multiregulador IC802 (KA7632), éstas toman alimentación del D807 por medio de L806, ahora ves cómo si existen los errores humanos también en la información, revisa estos datos y comenta.

agradezco eso, y lamentablememente en mi chasis el d813 une al c824, conectados a L806 une a esas 2 resistencias, y el diagrama que tengo dice lo mismo. y lo cierto es que ahorita medi con el alambre sin dar power, que el voltaje bajo a 6.7v de los que le llegaban al c824,

la volvi a poner la resistencia L810 (100ohms) y otra vez estan los 12 voltios en c824, pero antes de ponerla y sin el puente la enchufe y oscilaba la fuente sin dar power

eso dice abajo del flayback

estoy revisando los componentes y comento ahorita, y si me toca cambiar el ic802 pues lo cambiamos,

ya revise estos componentes e inclusive quite el transistor q402 y lo medi afuera y esta bien

La fuente osciló cuando la enchufaste sin la L810 por que le quitase totalmente el voltaje de control para el Q802 que a su vez dejó sin polarizar al IC803 y la fuente quedó sin control, esperemos no se haya dañado nada con esta prueba.

me quedo como en el principio entonces? ya reemplace q402 y q803 que son el mismo y que tenia un un repuesto.

Si ya revisaste todos los componentes mencionados entonces toca el "turno al bat", como dicen en el Base Ball, a Q804 y DZ810 que forman una configuración para regular a +5.6 volts y están relacionados con el enlace que realiza D303 por medio de L305 comunicando los +12 volts con la R836 que vá a la base del Q804.

Muy bién, creo que aunque sea el mismo chasís KSA9, las tablillas del circuito impreso son adaptables para ambas conexiones, ahora bién, esta prueba que hiciste demuestra que existe un corto parcial en algún ó algunos elementos que se relacionan en la línea de los +12 volts que se derivan del D813, fijate que esta modificación me trajo un recuerdo de hace yá como 6 años, esta falla ya la había encontrado en estas Samsung, pero nó recuerdo totalmente cual fué el resultado aquella vez, lo que sí estoy seguro tienen que ver, como ya te lo había señalado, R838 y DZ804, por una parte y por la otra R823, D809, D303 y Q402, éste último es el transistor driver hoizontal que roberto fitoria oporta te mencionó me parece en su última respuesta, la diferencia es que estás llegando hasta este punto con un análisis meticulso, conocimientos y tus propios recursos, dándote cuenta de todo lo que estás llevado a cabo y creo no se te olvidará fácilmente, ahora toca que decidas qué quieres realizar primero, si cambiar el multiregulador para comprobar su funcionamiento correcto ó le haces las pruebas a R838 y DZ804, R823, D809, D303 y Q402 para conocer su estado y ante la duda, reemplazarlos.

para mi desgracia estan bien compañero, estos compañeros

No, no te quedas como en el principio, pues al principio no tenías revisados todos esos componentes, la teoría de que el KA7632 está defectuoso cada vez es más probable pero nó segura. Como los que han estado ausentes desde un principio son los +8 volts que salen del pin #8 del KA7632, realiza la prueba de corto a tierra así como hiciste al pin #1 del IC201 en el pin #8 del KA7632, debe haber muy alta resistencia del orden de Megohms.

ya medi el pin 8 y tiene 3 mohms, pero actua como si midiese un capacitor con el ohmetro, (carga y descarga) que significa eso?

Y no es por desgracia que esten bién, que bueno que están bién, se a que te refieres, y te entiendo, solo que estos menesteres son así, que formidable sería revisar dos ó tres elementos y encontrar al responsable rápido, trato de darte ánimo y que la frustración no se apodere de tí, si decides cambiar el KA7632 y lo vas a conseguir mañana, tú decides.

Eso significa mi estimado zafirodejohn, que el multímetro está midiendo la carga y descarga del C821, o sea que no existe corto alguno en esa línea delos +8 volts.

si lo consigo al rato compañero, ah, se me olvidaba, mencionaste el optoacoplador y se me olvido preguntarte como verificar su estado, y avisame cuando quieras ir a descansar compañero,

con respecto a los menesteres es cierto, no son enchiladas, asi va uno aprendiendo, es por eso que no me dado por vencido, pero dije ya empece y a darle

El optocoplador si existe ua forma de probarlo pero hay que fabricar un sencillo circuito, a lo que es más fácil y barato comprar uno de mismo tipo y colocarlo nuevo, solo te dejo estos diodos a revisar D811, DZ806 y DZ807, me parece que yá cambiaste todos los filtros que trabajan con el KA7632 ¿verdad?, de ser así quedarían nada más los diodos, no sé si te has fijado que ya van más de 50 respuestas, ¿no tendrá límite esta cuenta?, lo sabremos después y si no dispones otra cosa, conviene darse ya un brake.

revisare, los componentes y mientras al rato consigo el ic802 y el pc801. gracias por asistirme hasta ahorita, y si ya son muchas respuestas, creo que hubiera sido mejor una videoconferencia, que para mi seria una videoclase. gracias.

Pues sí sería mejor al menos en el Chat, fluiría más ágil la información, y no hay nada que agradecer, actuo con gusto y de manera desinteresada, bueno ya veremos mañana que acontece ¡Suerte!

los diodos estan bien, compañero

consegui un ka7631 me sirve, y el pc801, no lo consegui, ya que no habia

por curiosidad, medi ahorita que no tengo puesto el ic802, me da una lectura de 10.9v. sin la necesidad de quitar la L810 (resistencia de 100ohms)

por curiosidad, medi ahorita que no tengo puesto el ic802, me da una lectura de 10.9v. sin la necesidad de quitar la L810 (resistencia de 100ohms) no prende led, y medi el pin 1 del ic201 y tiene 4v. eso me debe de arrojar una pista?

Así es colega zafirodejohn, es buena pista que sin el KA7632 tengas +4 volts en el pin #1 del IC201S, esto indicaría que este integrado tal vez NO tenga daño al menos en este segmento que refiere al pulso power, acabo de iniciar sesión ya que hoy es viernes y hubo poco más trabajo de lo normal, y estoy teminando una Daewoo CN-001G que se dañó por entrarle agua de lluvia por el tuner (que como mencionas también es el sintonizador ó varicap), pero estoy por acabar mientras comenta que pasa con el nuevo KA7632.

El led no enciende por que sin el KA7632 no llegan los 3.3 volts que salen del pin #9 y alimentan a etapas del IC201S. Esos 10.9 volts que ahora SI te aparecen en el C824 serían los normales en ese punto estando en StandBy el Televisor.

no consegui el ka7632- consegui el ka7631, me sirve? se lo pongo?

no consegui el ka7632- consegui el ka7631, me sirve? se lo pongo?

2 cosas: Primero, ¿Qué te dijeron en donde lo compraste?, ¿que eran iguales?, y la segunda; ¿Nó lo checaste en algún manual?, de no haberlo checado todavía no lo coloques, dejame ver si puedo ver sus hojas de datos, permiteme tantito.

segun yo los esquemas son los mismos

Mira, el KA7632 en su salida del pin #9 regula a 3.3 volts, y el KA7631 en su pin #9 regula a 5.1 volts, los esquemas y la configuración externa son iguales, nada más la diferencia es el "out 1" que en vez de 3.3 volts te vá a regular a 5.1 volts. Si me pides mi opinión, yo no lo pondría, pues e IC201S necesita tener los 3.3 volts para funcionar correctamente y además tal vez sufra algún daño el IC201S. Si tienes las hojas de datos revisa esta información, si no las tienes y deseas revisar te mando el link para que lo corrobores, comenta.

si habia notado eso, por eso dudaba y esperaba la aprobacion o la negativa tuya, mejor me espero a mañana. a la electronica que fui no habia, mañana voy a ir a la otra, es que estoy en medio de las 2 y me tardo una hora en viajar para ir a cada una. y el trabajo me permite solo una hora.

No digo q tenga escaso de trabajo, si no q en el día trabajo atendiendo un changarrito, y ya en el resto del día, me dedico a practicar este oficio, tengo la facilidad de llevar conmigo el chasis para aprovechar mientras no hay mucho movimiento en el changarro.

Me parece que muy bién que puedas observar más tiempo el chasís en el changarrito así podrás sacar más teorias en caso de que el multiregulador nó solucione la falla, me esta fallando el internet un poco, tuve que reiniciar la PC por que yá no dió para ningún lado y por eso me tardé en responderte. La razón por la que se toman la molestia de regular a 3.3 volts es por que solamente con ese voltaje pueden trabajar las configuraciones internas de la mayoría de microprocesadores y microjunglas de los Televisores, ni hablar, mas vale prevenir que lamentar, mañana estaré al pendiente del asunto toda la mañana hasta como a las 3 ó 4 PM tiempo del centro de México por que después voy a moverme de lugar, hasta entonces.

No cambio nada con el nuevo ka7632 , lo acabo de poner

Muy bién, con el KA7632 nuevo queda totalmente descartado, exixte otro defecto en la línea de +12 volts que entrega D813, ¿Ya están checados Q804 y DZ810?.

Se agotan los presuntos responsables relacionados en esta falla con los +12 volts, solo quedan Q813 y C824, aunque no hay gran probabilidad de que esten malos.

Perdón, no es Q813, es D813

al diodo 813 le llegan los 12 voltios, pero al pin uno y dos les llegan 6v. y el los filtros c813 y c824 ya los medi afuera, con capacheck plus 911

corrijo datos, d813, le llegan 23 voltios y al pin 1 y 2 del ka7632 ya le llegan 10v. que sigue o que esta mal ahora

Mi estimado zafirodejohn: Tengo uevas noticias para tí, con la novedad de que el KA7632 SI estaba dañado por las lecturas que me notificas, ahora con todo conectado incluyendo la resistencia de 100 ohms YA tienes los +10 volts de StandBy en los pines #1 y #2 del KA7632, cosa que antes me parece que tenías alrededor de 6 volts, si hubo avance pero todavía queda algún ó algunos elementos defectuosos, verifica ahora si en el pin #8 del KA7632 ya aparecen los +8 volts al pulsar botón power y si también aparecen los +3 volts en el pin #4 del KA7632 al pulsar botón power y comenta.

no mi pequeño erroro por lo que me daban 23v en d813, ya que el filtro 827, ya que decidi quitar filtros y medirlos desconectados y le deje un falso, ahora ya medi y en d813 hay 12v y en pin 1 y 2 del KA7632 hay 5v

se me olvida, en el pin 1 del IC 201 no le llega voltaje, solo un pulso al dar power, pero es muy bajo, uso multimetro digital mul-280

Bueno, entonces no hay avance y sigue el defecto en la línea de los +12 volts que entrega D813, a mi parecer solo faltaría verificar el estado de Q804, DZ810, D813 y C824, comentame si yá los revisaste. Al pin #1 del IC201S NO le llegan los +4 volts, de AHI SALEN hacia el pin #4 del KA7632 y a la base del Q802, la razón por la que no existe este voltaje debe estar asociada con el defecto de bajo voltaje en los pines #1 y #2 del KA7632.

pero los 12 se pierden despues de las de 100 ohms, me habias comentado que saldrias, cancelaste tu salida compañero? ahora estoy revisando continuidad o posibles falsos contactos. como vamos avanzamos o retrocedimos, el q804 ya lo quite y como transistor me mide, o debe medir al en especial?

En caso de que todos los elementos mencionados a lo largo de estas casi yá 90 respuestas, es momento de comenzar a pensar en una solucion aleatoria, reemplazar la memoria EEPROM, en estos modelos de Samsung hay una ventaja, el TV puede llegar a encender con una memoria en blanco, de no encender con la memoria en blanco la información que tiene la original tal vez no ea la causa de que no encienda aunque de esta forma no se descarta totalmente que tenga otro problema la EEPROM, esa sería mi siguiente sugerencia, repito, SI TODOS los componentes que se han mencionado ESTAN OK. comenta opinión

no habria manera de que la resistencia de 100 haya sido manipulada? la eepron la compro virgen o ya programada,

Vamos por partes, la EEPROM si la puedes conseguir programada está bién, como nada màs vamos a saber si la información fuere la causa por la que nó enciende podría ser con una en blanco ó virgen. La resistencia no creo que esté manipulada por que te hubieras dado cuenta al quitarla, además ya le pusiste un puente y de todas maneras el voltaje fué igual de bajo. Q804 es un transistor NPN y debe medir como tal, nada en especial ya que no cuenta con ningún elemento adicional. Y no es que vaya a salir si no que cierro el taller y vuelvo a abrir hasta el lunes como a las 3 de la tarde por que voy a pasar por unas refacciones.

Te voy a dejar esta sugerencia: Mira y mira el diagrama, sigue las líneas con la vista y compenétrate totalmente en ese diagrama, entra en un estado de concentración tal que, logres hacer que tu mente maneje al mismo tiempo lo que sucede en las pistas y los componentes y descubras lo que en este momento no puedes ver de esta información, algo así como si te hipnotizaras a ti mismo, la respuesta está en los detalles del funcionamiento de los elementos en el circito eléctrico, yo mientras voy a hacer lo mismo para que si el lunes no hay todavía una buena solución tener ideas frescas para seguir intentando realizar esta reparación, claro si antes nó aparece alguna avance de tu parte, me despido y si tienes cosas nuevas comentalas de todas formas ¡Suerte!

ok, gracias compañero, yo tambien yoy a cerrar el changarrito. y me voy a mi casa a seguirle. mientras voy a cambiar el q802, ya que lo he medido y me varia las lecturas. es decir me mide .620 luego 7.60, luego lo vuelvo a medir y ya mide .800

me habias comentado que tenias un link de un diagrama, quizas ese tenga mas notas de voltajes, por que el que tengo no trae muchos, de los 12v del pin1 y pin2, por que me los dijiste compañero, mi diagrama no dice que le deben llegar esos 12v, como le llegaban esos 4.5 yo creia que estaban correcta esa seccion.

Aquí te dejo dos Links, el primero está comprimido y es del Chasís KS9A(N) y el segundo es el KSA9(P)y está en .pdf yo me he apoyado para darte todos los datos en el primero KS9A(N). http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,19861/ http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,5058/ Son de modelos diferentes para 21 pulgdas pero el chasís es el mismo,son todos tuyos, espero te ayuden un poco más con esta falla, ¡Saludos!

gracias compañero, cualquier novedad la subo

estoy analizando las seccion de los 12v, para asegurarme de que algo no se me pase, cualquier novedad la comentare.

Muy bién, esperemos conocer las nuevas teorías relativas a los +12 volts, los cuales son la clave para resolver, tal vez, en su totalidad esta falla, ¡Saludos!

una pequeña duda, hay un transformador t401, y una bobina deben tener un iman pegado? tiene algo que ver

El T401 es el transformador del driver horizontal y nada mas lleva su núcleo, y si este transformador NO trabajara no encendería, aquì te podría sugerir tomes en cuenta su funcionamiento a partir de que está relacionado indiréctamente con los +12 volts ¡Los más buscados de los últimos días!, en el diagrama que te envié del chasís KS9A(N) puedes ver y analizar el vínculo que tiene con esos +12 volts, por otra parte la bobina a la que te refieres debe ser LR402S y sí, sí llevan comúnmente uno ó hasta dos imanes de ferrita empalmados, pero lamentablemente con ó sin los imanes DEBE de encender, solo que estuviera abierta tal vez se protegería el Televisor.

No no esta a abierta la bobina,

ya revise desde D805, d807, y los componentes q los unen, los 12 voltios llegan al r816 cerca del relay, en la tele q tenias la resistencia L806 ( une a c28 y r24 y r25) en mi caso tenía dos L una correcta y la de 100 q es donde se pierden lis 12v. Que voltaje debe de haber en pc801?

Estaba preparando una respuesta cuando ví tu útimo mensaje, en la TV que yó tenía la L806 unía R824 y R825 diréctamente con el D807 y nada más era una bobina, NO tenía otra bobina ni una resistencia de 100 ohms, pero yá hiciste la prueba de poner un puente en vez de esa resistencia que creíamos que estaba manipulada y aún así el voltaje NO se corrigió, si quieres hazlo nuevamente para probar y salir de dudas, en caso de que lo hagas y NO se compongan los +12 volts, lo que estimo que está haciendo esa resistencia de 100ohms es proteger de un corto direco a la línea de +12 volts del D813 que, como por como tiene este chasís configurado, del D813 se está tomando la referencia de voltaje para el Q802 y el DZ804, quienes necesita más estabilidad para lograr la regulación junto con el IC803. Creo que esta resistencia de 100ohms es legítima, a menos que la pruebaqu realices muestre lo ontrario, por otro lado realice l siguiente análisis para que de ser necesario lo revises y veas si te ayuda en algo esta información y del PC801 no recuerdo sus voltajes y lo malo es que el sábado se la llevó el cliente. Fíjate en el diagrama como esta relacionado el T401 indirectamente con los +12 volts, nota como por medio de R823 y D809 se une la línea de los +12 volts con la línea que suministra el voltaje positivo a la salida vertical (IC301), por medio de D303, encontrándose en el punto donde R405 alimenta de voltaje al Q402 por medio de T401, como es corriene directa SI pasa atraves de la espira primaria del T401 llegando hasta el colector de Q402. Este es como un paso de la muerte para los +12 volts ya que están presentes en el ánodo de D809 HASTA EL MOMENTO en que pulsas power, ya que al encender el Televisor estando este en buenas condiciones, comienza a fluir también otro voltaje de polarizacón para el Q402, sí, el que comienza a entregar el D302. Este voltaje que entrega D302 SOLAMENTE estará presente cuando comience trabajar el Flyback, ya que su alimentación depende 100% de que el Televisor encienda normalmente y en su totalidad. Por esta razón hasta que se realice este encendido podrás medir con exactitud cual es el voltaje que existe en R405.

voy a hacer la prueba quitando las de 100,

el katl431lz lo puedo reemplazar por el tl431. por si me haya venido defectuoso. el que le puse anteriormente

Muy bién, por lo que entiendo yá realizaste el cambio de la resistencia de 100 ohms por un puente y el voltaje siguió igual, de no estar yo en lo correcto mencionalo. Ahora, el TL431 que reemplazaste SI estaba dañado, recuedo que antes de cambiarlo tenías una oscilación y al cambio del TL431 se corrigió, fué entonces cuando te sugirió otro colega que cambiaras el TSH, si gustas puedes cambiar otra vez el TL431 ya que para que no existan dudas sería mejor otro nuevo, pues con las pruebas realizadas puede existir daño no nada más en el TL431, si no también en cualquier otro componente asociado a esta línea de +12 volts (generalmente semiconductores, en este caso diodos), en otras palabras, al estar haciendo pruebas es indispensable estar checando constantemente los componentes qué, AUNQUE YA los hayas revisado, pudieron sufrir algún deterioro con la pruebas realizadas, esta labor es un poco desgastante y es el único camino tanto para realizar la reparación como para comprender totalmete el funcionamiento de los circuitos de un Televisor, en este caso el sistema de encendido y regulación de este chasís Samsung, que es muy similar a los de una generación completa de Samsung "TANTUS". Estoy notando con las preguntas que estás haciendo que muestras una orientación mejor definida hacia lo que estamos buscando y creo que en cualquier momento va a aparecer una pista más clara.

todavia no reemplazo el tl431, ni probe sin la de 100, ya que medi y tengo 15v en D807 y no vaya a quemarme el ka7632, ya volvi a probar suelto el q802 y esta bien. voy a cambiar el tl431 y comento que pasa

debo de reconocer, que ya estoy practicando mas eso de seguir las lineas de un diagrama, ya que es el segundo diagrama que tengo en las manos, y ya estoy entendiendo como van conectandose las lineas, aunque todavia me falta algo, por lo que todavia no encuentro la aguja perdida en el pajar, jaja

Me dá mucho gusto oirte decir eso por que para ser el segundo diagrama que tomas en tus manos lo estás haciendo muy bién, si te esmeras como lo estoy notando no nada más vas a encontrar la aguja, vas a encontrar ¡todo el costurero!, realiza pruebas y comenta.

en el pin 9 del flyback, me habias comentado que deberia de haber 125v, de los cuales hay 160, sera que por eso aumentaron los 12v a 15v? me recomiendas a hacer lo de la prueba del foco? lo habia hecho anteriormente, pero tuve una duda por que al conectar el chasis y sin dar power el goco encendia y si lo dejaba mas de 10 segundos me sobrecalentaba la L804 cerca del flyback que trae una de 47ohm. era normal o me debe de servir como indicio

cuando la hice con foco, quite transistor, aun asi debo de desoldar el pin 9? y si traia j68... y para mi suerte tengo el d2499 para reemplazarlo ahorita

Si quitaste el transistor de salida horizonal es mejor todavía, así ya no es necesario desoldar el pin #9 del Flyback, realiza la prueba con el foco tal como mencionamos y si mides los +125 volts en el C813 con el foco encendido, coloca el D2499 y encomiendate a tu santo, ¡Suerte y comenta!

enseguida lo hago compañero, y comento

voy a comprar un foco por que tengo solo de 100 watts

ok,lo puse en el pin central colector y en el pin 3 que es emisor y mide 93v.

sin el transistor claro

Al presionar botón de power ¿te dá +93 volts?, se me hace bajo, de todas maneras ponle el D2499 y comenta.

ya cambie el tl431, y el tsh, por el d2499, y no prende aun, ahorita ya estan regulados los 12v, en d813. era el pin1 del c802, que habia yo desoldado para otra prueba, eso elevaba el voltaje en c813, pero ya le llegan a este los 130v, y aumentan a 160 si le doy power. en el pin q debe sacar 8v, del ka7632 le llegan .7v al dar power, ahora que sigue? tiramos ya la toalla?

Cómo pasas a creer mi estimado zafiodejohn, ahora estàs màs cerca de encontrar la siguiente causa por la que nó enciende todavía el Televisor, ya tienes los + 8 volts aunque mida que son +7 volts no tenias nada en este pin #8 del KA7632, AHORA, ya con estos voltajes correctos, verifica en el pin #4 del KA7632 y en el pin #1 del IC201S que voltajes tienes ahora en StandBy y al pulsar botón power, y nos vamos pasa a paso para que con calma, todo salga bién, mide estos voltajes y comenta.

A ver, a ver, aquí es en donde vamos a sacar algunas conclusiones, esta prueba del foco de 60 watt es muy buena para saber SI efectivamente está regulando la fuente, la L804 puede estarse sobrecalentando después de 10 segundos como mencionas por el sobrevoltaje, DEBES medir el voltaje en el C813 DENTRO de esos 10 segundos antes de que se presente el sobrecalntamiento en L804, además el pn #9 del Flyback DEBERAS DESOLDARLO COMPLETAMENTE, ó sea no debe estar haciendo contacto con los +160 volts fíjate bién: Si mides el voltaje de la manera en que te menciono, SI está regulando el voltaje con el foco encendido YA NO debe ser de +160 volts, te deberá medir correctamente los +125 volts. Si están correctos los +125 volts entonces SI regula, aquí me surge esta pregunta, ¿Que matrícula de Transistor de salida horizontal usaste para reemplazar el original?, ¿Cual es la matrícula original que traía este transistor de salida horizontal cuando tu lo tomaste por vez primera?, adelantándome a los hechos me gustaría que le pusieras un D2499 por que el J6810 que venden en algunas partes NO es apto para trabajar con este chasís. comenta.

solo es un pulso de .7v y luega se va, en el pin 1 del ic201 no alcanza a leer el pulso al dar power, y en stanby no mide nada

y se me olvidaba en el pin 4 del ka7632 hay .6v y sube a .9 al dar power. que estos se pierden despues de unos segundos

Me etoy dando cuenta que es 0.7 de volt lo que te marca en el pin #8 del KA7632 no +7 volts como yo creí por que no vi el punto antes del 7, si en los pines #1 y #2 del KA7632 YA tienes los +12 volts de StandBy y al pulsar botón de power NO SE DISMINUYEN, la razón por la cual nó tienes los +8 volts en el pin #8 del KA7632 está en el pulso de encendido de 3 volts qe viene del pin #1 del IC201S ó algún elemento que está conectado a esa línea, yano mecomentaste que pasó con la EEPROM, ¿La cambiaste por una en blanco ó no?. Esos +160 volts que te aparecen al pulsar botón de power en C813 significan que no hay carga en esa línea, para que me entiendas, falta la carga que genera el Flyback al recibir el pulso YA amplificado por el transistor de salida horizontal, y comenzar a funcionar todos los voltajes que entrega en los pines 1, 3, 4 y 5 y así hacer funcionar las etapas que son alimentadas por estos pines. Comenta si los +12 volts del pin #1 del KA7632 o se disminye al dar pulso power.

no me llegan los 12v, solo 4.9 v y si doy power no disminuyen ni aumentan, no habia la eempron, y yo cuento con estas: AT24C01A, 24C01W6, 24C08A, 24WC04P , no se si nos sirva una de estas.

Definitivamente si el voltaje de +12 volts del pin #1 y #2 del KA7632 se disminuye al pulsar botón de power, en el pin #8 NUNCA van a existir los +8 volts que deben salir de ahí, y en el pin #4 no existan los +3 volts del pulso de encendido proviniente del pin #1 del IC201S, no va a encender el TV. Si en donde deben estar los +12 volts hay +4.9 volts en el pin #1 y #2 del KA7632 persiste el mismo problema en la línea de los +12 volts que relacionan también al pulso de encendido que llega tanto al pin #4 del KA7632 como a la base del Q802. Debe aparecer la causa por la cual estos +12 volts no están completos, de otra forma no tiene caso cambiar la memoria EEPROM, (que por cierto te serviría la 24C08A), ni tampoco otro elemento hasta que esos +12 volts no estén correctos. Existe otro defecto en esa línea de +12 volts que entrega el D813, como te mencioné, los elementos pueden haberte medido OK. mas sin embargo hay la posibilidad de que alguno de ellos principalmente los diodos esté defectuoso y con la prueba que le hiciste con el multimetro no te detectó nada, sería ante la duda, cambiar los diodos ó la otra opción sería comparar los voltajes e intercambiar los elementos uno por uno con un TV funcionando bién, pero esa posibiidad es nula por que ese modelo ya no es tan reciente y sería mucha suerte que consiguieras uno. Lo último que me queda por recomendarte es repasar nuevamente TODOS y cada uno de los puntos en donde llegan esos +12 volts, ahí esta la respuesta y algo está sin fucionar, también te recomiendo, en vista de la situación, busques alguna pista abierta ó alguna quebradura en la tablilla, a veces no se aprecian a simple vista y esa pista abierta hace que deje de funcionar alguna etapa ó circuito y por más que le cambies elementos no va a trabajar. tómalo con calma y si deseas verdaderamente reparar este TV realiza nuevamente las mismas pruebas y busca también quebraduras y pistas abiertas, es todo lo que se puede hacer, sin esos +12 volts nó se puede avanzar a otras teorías, de cualquier forma comenta las pruebas para ver si hay algún otro dato que te pueda aportar.

no te decepciones compañero, esto es por el dia de hoy y mañana me doy por cumplir la tarea de cambiar los diodos y notificar avances.

me dormi antes de leer tu ultima respuesta, checo la resistencia, mas bien dicho la cambio y comento, y si se escucha la estatica al dar power aunque no es cada que le doy power, sino despues de un rato. yo creo que hasta que se descarguen filtros o algo asi, bueno me voy a dar un baño para ir al changarro y comento en un rato. GRACIAS.

Muy bién mi estimado, pero toda regla tiene su excepción, te sugiero que SI midas esta resistencia para saber si la teoría es correcta, debe ser de 120kohms de precisión por que de ello depende deslindar responsabilidad a este elemento para saber si es la razón por la cual está excedido el B+125 volts al pulsar botón de power, que inclusive desde StandBy está elevado ya que en base a las mediciones que hice en la TV de mi cliente debería andar al rededor de +82 volts y ahí tienes +130 volts, de todos modos cámbiala por una de igual valor y de precisión también. Vamos a enfocarnos ahora sobre este voltaje del D805 y veremos en que manera está relacionado con los +12 volts que no quieren aparecer correctos al pulsor botón de power. ¡Buén día y Saludos!

R817 tiene una resistividad de 119.5 ohms

Olvidé hacerte la observación que serían 119.5 kilohms nó 119.5 ohms

estas que función tienen? sospecho de una, RP801S es de 1.7 megasohms (cafe-gris-verde-amarillo-verde)diagrama lo ubica de 1.8megaohms y la RY801S es de 8.1 megaohms (verde-amarillo-verde-rojo-la ultima no distingo si es gris o plata) y el diagrama dice que es de 3.3 mega...

mientras voy a checar continuidad, le acabo de dar una cepillada con thinner.para ver mejor las lineas. y comento posibles lineas rotas o falsos.

ya comprobe la continuidad y no hay venas abiertas, y comprobe tu teoria de no cambiar la eeprom, ya que el ka7632 va conectado a la eeprom,

ok, ya me diste el siga, y lo hare en un ratito comento. eso de cambiar la eeprom

se me ocurrio la posible idea de ir marcando mis puntos donde hay voltajes para ir descartando o acercando a la falla. mañana subo mas detalles. https://rapidshare.com/files/190909363/voltajes.txt https://rapidshare.com/files/3813840614/voltajes_samsung.pdf

KA7632 Pin1 P 2 P 3 Pin4 P5 P6 Pin7 Pin8 Pin 9 P 10 voltajes de tu tv StandBy 6.2 v 6.9v 3 v 0.5 v 0v 0v 0 v 0.07 v 3.3 v 0 v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 voltajes mios 4.9v 4.9v 3v .6 0v 1.6 1.5 0 3.3 0v stanby Encend. 11.3 v 11.7 v 3 v 3 v 0 v 0.2 v 0.6 v 8 v 3.3 v 0 v Q802 Emisor Colector Base StandBy 0 v 3.1 v 0.3 de estos si hay la misma lectura Encend. 0 v 0 v 0. 6 v pero no baja el voltaje de la base a 0.6v ni el colector a 0v al dar power D805 D807 D813 StandBy 82 V 7 V 7 V de estos los 2 de 7v los tengo en stanby Y en D805 tengo 130 en stanby Encend. 125 V 12 V 12 V aumenta 13 v al encender y el d813 tambien y d805 aumenta a o 145v, no estará mi problema desde aquí? Voy a reemplazar diodos, como me has sugerido. al dar power se escucha como cuando arranca un tv, como si cargara el cinescopio, shucucucuc

Buenas apreciaciones mi estimado, la pista sigue pendiente de aparecer, es correcto lo que mencionas refernete a que las mediciones en StandBy del KA7632 del Televisor del cual las tomé son muy semejantes a las que tienes tu, el asunto es que al pulsar power esos 4.9 volts no suban a +12 volts, ya que sin esos +12 volts no exitirán los +8 vots el pin #8 del KA7632. Que bueno que mencionaste que al tratar de encender el cinescopio se escucha como si cargara, voy a entender que sí se oye la estática que genera el alto voltaje alrededor de la pantalla, señal de que sí está funcionando tanto el driver y la salida horizontal así como también el Flyback al menos en el devanado que entrega el alto voltaje al ánodo de aceleración (aquadag), ahora ya con esa teoría, recuerdo alguna falla parecida y una resistencia de precisión alterada la R817 de 120kilohms, medía casi 147kilohms y eso provocaba demasiado voltaje en el B+125 volts, si puedes verificar esta resistencia antes de cambiar los diodos creo sería más útil, y así atribuir culpa a esta reistencia de que los +12 volts NO se mantengan al pulsar botón de power, por lo pronto ya ya voy a rendir a descansar, mañana reviso comentarios y no hay decepción pero estos +12 volts se están escondiendo mucho, nuevamente ¡Suerte y hasta mañana!

Está OK., cambiarla representa practicamente el 0.01% de probabilidades que sea el remedio, más sin embargo si ya la tienes puedes cambiarla, hay que estudiar todavía más la relación que existe entre los +125 volts y los +12 volts. Como puedes observar en el diagrama la relación directa que existe entre los +12 volts y los +125 volts es que de AMBOS es tomada una referencia por medio de R818 para los +12 volts, y de R817 para los +125 volts, esto con la finalidad de que sean regulados por el VIEJO CONJUNTO que conforman IC803 y todos sus compadres, incluyendo al optoacoplador y al Q802, aquí sucede gran parte del proceso de regulación si los elementos están correctos ALGO que NO estamos viendo ó tomando en cuenta no lo está, es la parte en donde te hablé de una posible pista abierta la cual no estaría comunicando alguno de estos componentes y el proceso de regulacón no se va a llevar a cabo. Están sobrando aproximadamente 20 volts en los +125 volts, y por otro lado están faltando 7 volts aproximadamente en los +12 volts al pulsar botón de power, si te dás cuenta esto es como una balanza, si existe alguna diferencia se va a cargar de un solo lado la balanza y aquí en un lado sobra voltaje y en otro está fatando, medita esta situación y no le quites la vista al diagrama al momento de pensar en qué punto puede estar CORTANDOSE la comunicación ya sea por elemento defectuso ó por interrupción de alguna pista. Convendría realizar pruebas de continuidad entre los elementos del VIEJO CONJUNTO de IC803 y todos sus compades para descartar esta teoría.

La RY801S realmente NO estaría involucrada en la falla de "No enciende", lo único que está haciendo es acoplar la tierra frìa con la caliente, o sea, esta resistencia es un vínculo entre las dos etapas de la fuente conmutada, de ahí que su valor sea tan elevado, en el diagrama me aparece como de 8.2 megohms. La RP801S no la encontré ó no aparece en el diagrama que tengo, pero si está entre las dos tierras estaría en el mismo caso que la RY801S y creo que aunque los valores disten un poco de lo que realmente tienes en el chasís me sería muy difícil pensar que originen el problema de encendido. Es bueno que le dieras una lavada con tinher al circuito impreso, puede entregar buenos resultados en casos como este, y si verificas continuidad entre los elementos ya conocidos (CONJUNTO), y no obtienes ningún resultado prepararé una nueva teoría del como encontrar el defecto en este Televisor.

Estimdo zafirodejohn: No logré bajar los archivos de RapidShare, me dice que "la dirección ha cambiado", bueno, recibiste una nueva propuesta para realizar una prueba que pienso es de lo más acertada para este caso, si realizas los pasos tal como te lo sugiere joansoler podrás aislar y determinar la falla que hasta al momento prevalece en esta Samsung, comenta los resultados que obtengas, ¡Suerte!

saludos y gracias por el consejo, lo voy a hacer y comento en un ratito.

No estoy muy seguro que el seguimiento que realizas al circuito en el Chassis sea el correcto, pero en todo caso procura que te quede igual que el diagrama original, especialmente en la ruta de alimentación de los pines 1 y 2 del IC Multi-Regulador KA7632, procura enviar una imagen (fotografía) por el lado de la soldadura de esta zona del circuito...

lamentablemente fueron tomadas con un cel. ya que no hace mucho vendi mi camara digital y aun no la he reemplazado. haber si sirven.

https://rapidshare.com/files/710025730/My_photos.rar

realice la prueba que me sugeriste, coloque un foco de 100w y medi en c813 hay 135v. en c815 hay 12.3v y c824 hay 11.9v

fue de 60watts. corrijo

gracias compañero Joansoler, al rato consigo una mejor Cámara y subo la foto. y mientras voy a cambiar las resistencias y el filtro, esta bien compañero y uso un multimetro. mul-280 y tiene autorango

gracias compañero Joansoler, al rato consigo una mejor Cámara y subo la foto. y mientras voy a cambiar las resistencias y el filtro, esta bien compañero y uso un multimetro. mul-280 y tiene autorango una resistencia mide 2.5 kohms (r822) y 119kohms

Los valores de los 2 resistores se encuentran dentro del rango apropiado y no considero oportuno su cambio, en el caso del capacitor si te sugiero hacerlo pero por uno nuevo.

ok, compañero joansoler, lo cambiare y comento. gracias,

Mi estimado, no me quedó claro eso de: "y comprobe tu teoria de no cambiar la eeprom, ya que el ka7632 va conectado a la eeprom," Al contrario, si no encontraste ninguna pista abierta y todos los elementos están ya checados y cambiados la mayoría, tenemos que empezar a sospechar de otras etapas qué, aunque NO estén íntimamente relacionadas SI hay un vínculo de funcionamiento, te explico: La memoria EEPROM es el "morralito de chácharas" del Microjungla, o sea, ahí guarda los datos de los cuales vá a hacer uso en su oprtunidad para hacer funcionar las diferentes etapas, si estas "chácharas" están defectuosas ó incompletas no vá a realizar cierta función según sea el defecto, que en ese caso aunque se antoje difícil es "no enciende", pienso sería buena prueba con una totalmente en blanco así se sabrá si es causa de algún dato defectuoso ó no tiene responsabilidad alguna la EEPROM, si quieres realiza esa prueba y comenta, ya que estoy preparando otras altenativas.

Observando el diagrama sección fuente (SMPS) debo aclarar que la alimentación que debería recibir el IC802: KA7632 desde la línea +12VDC que provee la fuente sería sin intervenir en absoluto este resistor que has marcado como L810 (100 Ω), lo mismo debería suceder para alimentar el optoacoplador PC801S: PS2561 y el transistor Q802: KSC815-Y usado como elemento conmutador (SW) y mediante el cual la sección MICRO del UOC (Micro/Jungla) IC201S ejerce un control parcial sobre la fuente mientras permanece en la modalidad de Standby o Espera provocando una reducción proporcional en el valor de TODAS las tensiones que provee ella, por ejemplo el +B en sólo 82VDC Aprox. La forma más apropiada para realizar una prueba de rendimiento o suficiencia a la fuente y conocer su real estado y no estar entrampado en ella generado por un error en la medición por ausencia de "carga" y/o consumo de corriente sobre la línea del +B debido a que el TV NO ENCIENDE es: 1. Desconectar o aislar completamente del circuito un extremo cualquiera del inductor o bobina utilizada como CHOKE L804: 43uH. 2. Conectar en extremos de C812: 100uF/150V una lámpara incandescente (foco o bombillo) de 100W/220VAC ó 60W/120VAC. 3. Para deshabilitar el control parcial del MICRO sobre la fuente desconectar o aislar completamente del circuito un extremo cualquiera del diodo D808: 1N4148. 4. Conectar el TV a la red y medir la tensión +B en extremos de C812 para verificar si su valor es el correcto: 125VDC, hacer lo mismo sobre los capacitores C815/C824: 1 000uF/25V para verificar si el valor de tensión medida se encuentra en el rango de los 12VDC... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.